Carnet de routes du Balloon

En bordure de Kom El Dikka

2010-09-14T13:55:00.004Z

Il est assis devant son échoppe faiblement illuminée, à cette heure tardive ou les clients se font rares. Comme chaque soir depuis l’apparition de la nouvelle lune, il ouvre a nouveau vers vingt heures, une fois avalé le copieux repas qui suit l’appel de muézin marquant la rupture quotidienne du jeun de ramadan. La lumière du jour qui se meurt se confond aux poussières en suspension pour fondre Alexandrie dans des tons or et sépia.

Shérif pousse de ses doigts rugueux les pions blancs usés et ternis du backgammon. Il ouvre le jeu usant inexorablement des quelques stratégies d’attaque qu’il emploie sans cesse contre le voisin Saïd, et que ce dernier connaît bien et pare machinalement des toujours similaires positions défensives. Deux vieilles chaises de bois. Une table en formicas. Une narguilé, deux verres de thé et deux verres d’eau posés sur un plateau d’aluminium patiné par l’usure du temps.

Sa boutique est engoncée entre un réparateur d’automobiles et un menuisier.

D’un coté, sous la lumière pâle d’une vielle ampoule graisseuse, un magicien des carrosseries meurtries dans le chaos d’un trafic nerveux s’affère dans un bruit rythmé d’outils et de ponçage.

De l’autre, un menuisier s’applique à déposer au pinceau une fine feuille de simili or sur le squelette d’un fauteuil à la sculpture hésitante et désuète qui rejoindra bientôt un mobilier clinquant à défaut d’être authentique.

L’ensemble architectural du quartier de Kom El Dikka est à l’image de ce pays. De Port Saïd à Roquette, des quartiers de Zamālek au Caire à la corniche du port Oriental d’Alexandrie, des entrepôts de Damiette aux Comptoirs de Suez. Pour voir, il faut commencer par fermer les yeux. Un instant oublier pyramides, tombes et caveaux funéraires, colonnes de marbres et autres mosaïques romaines. Laisser son esprit vagabonder dans des turbulences architecturales qui désormais vous portent de Florence au Pirée, de Paris à Istanbul, de Damas à Tripoli. Le mélange des genres, la diversité des matériaux, la juxtaposition des époques et l’enchevêtrement des inspirations a trouvé ici son isthme d’expression.

Shérif vend le rêve ou peut être le fantasme à l’état pur. Accrochés aux murs, déposés au sol, verticaux entre deux postes de radiophonie des années trente, empilés sur une console Louis XVI. Certains semblent être l’objet d’une plus grande attention que d’autres. La poussière est parfois ici un indicateur précieux même si peu fiable car, sous ces latitudes, la patine du temps se mélange à l’air chargé de la métropole méditerranéenne.

La collection d’un ambassadeur décédé sans filiation, La passion d’un notable voyageur, la saisie d’un débiteur déchu, la contrepartie d’un connaissement ou d’une lettre de change, ou tout autant le fruit du travail et des connaissances de deux générations de chineurs, de marchands, père et fils, s’empilent ici, dans le calme, dans l’humilité.

Les pastelles orientales des paysages du Bosphore s’opposent aux natures mortes de gibiers solognotes. Des navires trois mats au gré des tempêtes contrastent avec les huiles colorées d’un célèbre peintre égyptien des années 50. Les signatures se devinent et les années s’écoulent. XIXème, XXème. Gaston Noury, Wartan Mahokian, Corm ou Charobim. La multitude de fenêtres sur le monde et sur le temps, encadrées ou pas, enivre nos esprits et aiguise nos envies.

Le père de Shérif, fondateur des lieux, vieil homme au sourire discret et à la tenue irréprochable, nous murmure en français quelques noms des connaissances qu’il fit, des visiteurs qui franchirent le seuil, des grands noms coloniaux qui traversèrent sa vie et que mon inculture artistique regrettée ne me permet pas d’apprécier à une juste valeur.

Au gré de nos pas dans cet enchevêtrement d’antiquités, les chandeliers se dévoilent allumés promptement d’un mouvement furtif dans l’armoire de fusibles. Les biscuits s’illuminent et les bronzes se reflètent dans les miroirs au plomb mouchetés par le temps, les objets prennent vie. Shérif a réponse à chaque question avec l’application d’un orfèvre, la méthode du chercheur et l’élégance qui encore aujourd’hui accompagne l’accueil du voyageur en terre musulmane.

Chaque jour, Shérif contemple devant son échoppe, au delà du trottoir d'en face de cette rue Sayefa Zaghloul, le parcours des civilisations qui se succédèrent autour de l’amphithéâtre romain et des restes d’un quartier résidentiel du Ier siècle qu’aujourd’hui on fouille en quête de conservation et peut être de sens.

Peut-être Shérif ignore t’il cette opportunité qu’il distille d’approcher d’un autre angle le fait colonial, l’origine du voyage, la beauté de se laisser vagabonder au fil d’époques qui brillent toujours aujourd’hui, malgré les poids et relents qu’elles conserveront à jamais.

Quelques Cadillac et autres tractions avant s’alignent le long des trottoirs de ces ruelles étroites. Certaines étincelantes, d’autres y finiront leur route. Les hommes du quartier sont assis aux terrasses des cafés, fument la chicha en sirotant un thé ou en buvant un café turc. Des notes de musiques s’élèvent de l’estrade qui accueille des musiciens traditionnels de Suez, de Nubie ou de Haute Egypte.

Ici ou là, en bordure de Kom El Dikka, c’est d’authenticité qu’on se parle et au delà des choses, c’est d’humanité qu’il s’agit.

A contre-courant… à quelques encablures du delta du Nil

2010-08-06T13:14:00.005Z

Là ou certains, aux rênes de l’hexagone, pilonnent mon optimisme légendaire de leurs turpitudes invraisemblables, inouïes, démagogues et inhumaines, dans une atmosphère d’apathie estivale et d’immobilisme systémique, d’autres me rappellent subrepticement le privilège joyeux – mais pour combien de temps encore - d’une nationalité toujours un soupçon bienveillante.

Cette nationalité qui scintille dans les yeux de ceux et celles que nous croisons quotidiennement au gré de nos déambulations et qui sans doute se remémorent quelques bribes des pages élimées et jaunies des cahiers d’école de leur enfance.

Ces enseignements qui associaient à la France les mots d’une langue que certains n’hésitent pas à nous murmurer avec une humilité touchante ; Qui expliquaient ces architectures dont certains joyaux bordent encore les rues toujours parcourues d’un tramway d’époque merveilleusement chaotique; Qui historiaient les droits universels d’un esprit des lumières dont tant ici voudraient en voir souffler une réalité sereine. Qui peignaient les mets d’une gastronomie dont les enseignes restent gravées en français dans la pierre au fronton des échoppes. Mais qui aussi faisaient la promotion d’une certaine tolérance, d’un humanisme fondateur, d’un talent créatif et pas seulement constitutionnel ou d’un équilibre social, qualités dont pourtant nous avions été si avares à une autre époque quelque peu antérieure.

Alors, dans ce contexte, c’est sans doute un exercice vain que d’aligner quelques lignes sur Alexandrie qui ne soient pas déjà consignées dans un ouvrage fusse t’il un récit historique, un de ces multiples guides ou bien un carnet de voyageur. En effet, ces recueils témoignent tous invariablement des vertus issues des échanges, des qualités communes aux Grands Hommes, des avancées fruits d’épopées historiques.

Tout ce qui fait la grandeur d’un gouvernant, le rayonnement d’une ville, la force d’une nation, la genèse d’un rêve commun, une Histoire.

Vivre en terre du Moyen Orient, à commencer par cette ville grandiose, et pas simplement car fondée par Alexandre le Grand, qui d’antan éclairait le bassin méditerranéen de son phare, merveille du monde et forte symbolique était á l’origine un acte de plaisir. S’immerger dans cette civilisation et y apprendre l’arabe, á l’épicentre du carrefour qui vit grecs, ottomans, croisés, perses, arabes et turcs se succéder et apprendre á vivre ensemble deviendrait presque un acte militant dans un agenda français qui n’est pas le notre.

Si je devais vous orienter d’un conseil pour saisir l’insaisissable ambiance, le roman de l’écrivain Alaa al-Aswani et réalisé au grand écran par Marwan Hamed, intitulé l’immeuble Yacoubian, même si relatant l’époque de Nasser constituerait un assez bon aperçu de l’atmosphère égyptienne que nous vivons depuis quelques jours.

Certes, c’est une réalité un peu différente, un brin surannée parfois tourmentée par une poussée moderniste intrusive et criarde, même si nécessaire et surement irréversible. Mais c’est aussi le creuset d’une vérité cosmopolite et confessionnelle où il semble qu’une tradition n’est jamais disparue : l’accueil de l’étranger. C’est sur cette terre d’accueil, de tolérance et d’Histoire que nous séjournerons, Nicole et moi, pour trois mois et tenterons d’oublier un instant le désopilant spectacle d’une Diva décatie.

السَّلاَمُ عَلَيْكُم

2010-06-17T21:28:00.000Z

On sait tous qu’au fil de nos vies, certaines rencontres comptent plus que d’autres sans pour autant que l’on puisse leur attribuer toujours quelque signe objectif d’une alchimie interpersonnelle. Simple fruit du hasard, d’une prédisposition de deux êtres à un instant donné, d’une attirance amicale voire amoureuse ou bien issue d’une déférence respectueuse ou admiratrice, j’ai toujours pensé que ces liens tissés contribuaient puissamment à l’existence d’une histoire, d’une émotion, d’une vie.

Ceux du voyage, humanitaire ou non, savent comment ces liens se tissent, comment l’on s’attache, comment chaque séparation est cruelle et injuste. Et le sentiment nomade, l’usure de l’émotion, au fil du temps, au gré des frontières franchies et des horizons atteints ne sont que des carapaces imparfaites á la tristesse. Dans ces vies d’humanitaires, nombreux sont ceux qui auront en mémoire, et en mémoire seulement, un, deux, trois, peut être plus sans jamais être foule, ceux avec qui l’on a gravé la tablette d’une parenthèse commune.

Et ma parenthèse dont il s’agit ici prend toute sa valeur justement dans cette tablette d’ardoise que les jeunes élèves des Madrasas utilisent munis d’une craie pour apprendre les lettres de l’alphabet arabe et réciter ensuite d’une voie aigue les versets du Coran.

J’ai connu Arbi Ould Taleb lendemain de mon arrivée à Nouakchott.

Je pourrais ici narrer nombre d’anecdotes qui jalonnèrent ces deux années passées en Mauritanie avec Arbi dans mon équipe. Je pourrais ici peindre l’immense palette des vertus de cet homme. Je pourrais ici décrire l’émoi des mes sens dans les nombreux voyages que nous fîmes lui et moi au pays du peuple couché.

De Nouakchott à Kiffa, de Atar à Chinguetti, De Nouadhibou à Zouerate. Sur le sable ou le goudron. Arbi a sillonné les déserts mauritaniens, comme peu l’ont fait.

Mais le plus beau voyage que nous avons parcouru ensemble fut sans nul doute celui, non sans embuche, du respect, de l’initiation et de l’admiration réciproque.

Merci Arbi pour m’avoir fait passer la passe d’Almojar, pour m’avoir initié aux valeurs de l’Islam et de l’humanisme, pour avoir pris soin de moi. Merci Arbi pour m’avoir conseillé et guidé avec sagesse, patience et justesse et m’avoir initié au désert.

Quelques jours avant mon départ et après deux années en Mauritanie, Arbi n’a pas répondu à ma question de sa présence pour me conduire à l’aéroport me laissant dans l’expectative. Mais le jour même, fier et triste et sans mot dire il pris le volant du Pajero et me conduisit jusqu’ à la passerelle de l’aéroport. Je me souviendrais à jamais des yeux d’Arbi perdu dans son turban, qui pudiquement me serra dans ses bras.

Arbi, le bandit, a rejoint les vents qui soufflent au delà des dunes de Néma á Timbédra, de Tichit á Oualata. Puisse Allah lui ouvrir les portes de son royaume.

2009-07-14T20:34:00.002Z

Un ordinateur en moins...

Quelques années de back-up perdues

Plus de papiers...

L'Afrique... plus rien

Un nomade qui se reconnecte

You tube et U2 au stade de France

Et voila

A tout bientot

Vincent

fin du 8eme mois au Zimbabwe

World View...

2009-05-23T09:10:00.010Z

La relation à notre propre mort oscille au long cours de notre existence comme le balancier d’un métronome fixé à son socle, aussi puissamment qu’est ancré en nous l’instinct de vie.

Et la mort a soufflé. Bien des fois. Laissant à chaque fois, l’empreinte d’un outil invisible qui sculpte l’âme en devenir. Mon âme. Et comment ne pas voir dans la mort, l’inévitable couperet d’une machine manichéenne qui décide l’avec ou sans souffrance, le juste ou l’injuste, accompagné ou seul, aimé ou haït. Car c’est soi même qu’on regarde quand ce vent là souffle et fige les visages.

Au fil de ma vie, je crois avoir touché de prêt ou de plus loin l’ensemble de ces paradigmes et des souffrances ou des joies qu’elle véhicule. Je le croyais.

Un après midi, au hasard d’une déambulation dans les délires rocheux du Parc National de Matopos décidée en hâte pour jouir d’une clarté solaire opportune, le souffle de Cécile John Rhodes illumina mon âme. La vie de cet homme fut pétrie d’histoires et d’aventures. Il marqua de son empreinte une conquête africaine d’un autre temps, d’un autre âge, espéré apaisé. Je laisse aux historiens le travail d’analyse du temps, de l’homme et de ses compagnons d’infortune ou de félicité. Et je n’entrerai pas plus sur le terrain du mérite, ou pas, d’avoir obtenu un jour l’hébergement sur un des toits les plus somptueux de ce monde.

Car c’est ici que ce propos me porte. J’avais bien au fil de mes pérégrinations aboutit subrepticement à des sépultures perdues au bout de chemins poussiéreux ou connus pas les échos d’une renommée locale.

Comme ces mots intrigants de l’équipage du Jacquiet, gravés sur la roche d’une grotte au fin fons de la baie d’Along. Ou bien cette impression qu’à lui seul le désert des confins d’Atar ne suffirait pas à offrir à Monod une sépulture à la taille de son insatiable passion.

L’Océan Atlantique n’accueillit-il pas Colas et Tabarly?

Certains se voient récompenser d’un séjour éternel à l’auberge posthume d’un Panthéon national. D’autres ne lèguent pour trace sur terre qu’un enclos perdu dans l’amnésie collective ou suspendu à une passion d’initiés et de familiers.

Mais combien sont eux dont la folie amoureuse, fraternelle ou amicale ont motivé les esprit et dépassée les corps pour aller donner à l’être cher l’ultime repos d’un écrin inaccessible? Et c’est presque une envie que je ressens, une jalousie que je repousse tant cette circonférence de paysages du parc de Matopos, offre l’absolu d’une nature éternelle. Ces immenses blocs de pierre, posés comme un jeu de boules ou de quilles par la main d’un géant sorti tout droit d’une légende Ndébélée, baignés d’une lumière adoucie par une déclinaison grandissante, marquent les colonnes d’un temple imaginé car impossible à construire.

C’est juste à cette sérénité qu’ici bas on aspire. Comment ne pourrait-on pas initier un pardon en descendant de cette colline afin de rendre à chacun la liberté de son lien identitaire?

Et comment ne pas faire silence.

Amitiés

Fin du 6éme mois au Zimbabwe.

Horizons

2009-01-02T13:25:00.006Z

Quelques jours après l’appontement sur les quais de Seine à Paris de la goélette Tara (www.taraexpeditions.org), revenue de son périple de 5OO jours en arctique, c’est à mon tour de larguer les amarres. Loin des latitudes boréales, ce sont des destinées australes qui me sont cette fois assignées. Si ne remontaient en moi le souvenir des escales de Bernard Moitessier à Cape Town, les survols du Kalahari en avion dans le film d’Eric Valli, les comptoirs portugais de Beira ouverts par Vasco de Gama ou le fabuleux delta de l’Okavango au Botswana, j’irais presque désormais à Harare comme on va partout ailleurs dans ce monde devenu si petit, si global, si miséreux et génial à la fois.

Chacune des fois que j’ai déposé mes bagages dans un nouveau pays, une multitudes de richesses, de primeurs, de surprises ont envahi avec éclat et parfois non sans violence autant mes sens que mon éveil. Et pourtant. Peut être ai je perdu au fil du temps un peu de cette capacité à me laisser gagner et surprendre. Au détour de ce renouveau d’écriture, c’est cependant une profonde sensation que j’aimerais ici faire partager. Celle d’un étonnement candide à découvrir une contrée dont je n’avais que peu entendu parler, sauf à travers quelques soubresauts d’actualité souvent fortement partisane, tronquée et certainement parcellaire.

Ici on ne pose pas la question de savoir d’ou l’on vient à celui qu’on penserait étranger de par son morphotype, car qu’ils soient d’origine indienne, gujarati, irlandaise, danoise, française, anglaise ou grecque, tous ou presque sont Zimbabwéen de nationalité, depuis des générations. L’immense richesse passée et présente de ce pays à bien des égards, et nullement limitée à une richesse productive mais également artistique, linguistique et géopolitique, a contribué à des mouvements migratoires qui ont inscrit un melting-pot à chacun des échelons de la pyramide sociale. Et sans conteste, c’est de cette intelligence collective à savoir vivre ensemble que sont issus cet urbanisme remarquable, cet architecture diversifiée et humaine, ces fonctions régaliennes de l’état, cette éducation omniprésente et un sens artistique créatif et touchant.

A quelques encablures du pont des Invalides, sur les pontons improvisés d’une énième exposition profilant les cris alarmistes d’une nature qui se meurt, les équipiers de Tara scrutent hagards le flot de visiteurs et semblent ivres de tant d’information soudaine alors que, dans le même temps, leurs homologues du Vendée Globe se réjouissent d’une solitude opportune, trouvée dés les coups de canon du départ. Il en va ainsi des viveurs de vies nomades…

Bulawayo est la seconde ville du Zimbabwe située dans le sud, à quelques heures de route du Botswana et de l’Afrique du Sud, et les chutes Victoria, les parcs nationaux de Hwange ou de Matopos, les ruines du Great Zimbabwe fixent au curieux la teneur du décor. Il y aurait tant à dire sur ce pays et tant a déjà été écrit que je ne m’étendrai pas et laisserai cet exercice à ceux qui n’ont pas de devoir de réserve et qui sauront susciter votre curiosité mieux que moi. On ne peut qu’être ému par ce pays et ceux qui y vivent. Et ce que le Zimbabwe est aujourd’hui, je laisse aux Zimbabwéens le soin d’y porter leurs regards.

L’impression la plus frappante, la plus enivrante fut pour l’instant celle de conduire en brousse sous ce ciel bleu et cotonneux à la fois, marquant les violences orageuses des saisons des pluies. Les nuages blancs, en forme d’enclume, s’élèvent à dix ou douze mille pieds d’altitude, parfois plus haut encore et vident leur grisaille au rythme unique et symphonique d’éclairs et de coups de tonnerre magistraux. Ce ciel et ce paysage, qui s’étirent à perte de vue, procurent une sensation d’immensité et de grandiloquence dont j’imagine les équipiers de Tara se sont émus à chaque jour qui naissait en Arctique.

Au fur et à mesure des mes recherches, j’ai trouvé aux alentours quelques points d’altitude desquels je vais parfois regardé le coucher du soleil. J’ai finalement découvert les latitudes ou cet astre paraît immense lorsqu’il touche la ligne d’horizon, comme une fin un peu simpliste d’un cinéma du monde.

Je réalise au gré de mes rencontres qu’à nouveau c’est l’histoire des hommes qu’il serait judicieux de raconter. Non pas celle collective comme la vulgarisent si bien les scientifiques de Tara pour nous sensibiliser sur les enjeux climatiques et leurs interactions sociétales. Non, plutôt celle de ces personnages dont la vie à elle seule force à l’écoute, au respect tellement les horizons sont lointains, les déboires profonds, les succès justes, la fatalité résignée et le plaisir présent. Je n’ai pas achevé cet exercice d’écoute de ce jeune migrant en Mauritanie sur les routes depuis 2 ans, de cette vieille femme se Saigon accroupie devant son palanquin qui murmurait quelques mots de français, de cet employé agricole depuis toujours dans les cultures de thé de Mutare et désormais perdu en lui même, de cet allemand fou subrepticement rencontré à Harper, parcourant le monde sans savoir pourquoi.

Je crois profondément que tous, nomades que nous sommes devenus avec nos outils nomades, aurions à gagner à tendre l’oreille et écarquiller les yeux.

Fin du premier mois au Zimbabwe.

Vincent

Mobile 00 263 912 104 324

C/O ICRC

Bulawayo sub delegation / Zimbabwe

19 Avenue de la Paix

1202 Geneva

(Max 1 Kg)

Best wishes - meilleurs voeux

2008-12-27T09:06:00.002Z

On the road again

2008-08-17T19:17:00.001Z

Les sirènes stridentes hurlent au gré du talent douteux d’un disc jockey local. Les boules multicolores en suspension au plafond tournoient, éclairant la piste de danse d’une lumière diffuse et terne, faute d’avoir été un jour nettoyées des poussières de sable et de sel venues du large qui se sont immiscées à travers les persiennes des fenêtres en ciment. Il y a longtemps que stroboscopes et spots multicolores ne fonctionnent plus. Quelques vieux posters de pin-up et de carrosseries made in US ornent les murs, punaisés entre deux noms des quartiers de Harper, peints au pochoir, en blanc sur fond noir. Le cuir n’est que plastique, le son n’est que bruit, et le divertissement oubli. Les verres à pieds pendus aux étagères du bar sont opaques, faute de client pour une hypothétique bouteille de champagne ou un cocktail à la carte, d’ailleurs, il n’y a pas de carte. La mondialisation version west-africaine a eu raison des créativités locales.

Vêtu d’un tee-shirt Nike, dont les fautes d’orthographes du slogan inscrit sur sa poitrine témoignent de la pâleur d’une copie sortie des bas-fonds de Shanghai ou de Bangkok, les cheveux luisant, le grain de peau pâle et incertain, une bière locale dans une main, une cigarette dans l’autre, il danse. Hors du rythme, il fait face au miroir qui recouvre l’un des murs de la piste de danse de cette boîte de nuit du bout du monde. Des taches de plombs mouchètent la surface lumineuse du miroir et ternissent les reflets des danseurs. Il est seul, juste entouré subrepticement d’une ou deux filles légères qui tentent d’attirer son attention d’un sourire opportun et forcé, d’un geste espiègle. C’est la première fois que je croise ce ressortissant chinois, déraciné, échoué dans ce petit coin du globe que je quitte sans regret.

Le voyage avait à mon esprit naïf le goût suave de l’aventure, la brillance de la dynamique et la tendresse de la découverte. Jusqu’à ce que je rejoigne ici, parfois dans la douleur, ceux pour qui le voyage fut plus intérieur malgré tous les ingrédients d’une carte postale.

Certes, quelques clichés marqueront pour un temps ma mémoire. L’océan aura été un élément constant de mes évasions matinales, berçant également mes nuits à quelques encablures de la maison. J’ai tant de fois cherché un hypothétique réconfort et d’improbables réponses à scruter l’horizon. Cet aigle gypaète à tête blanche qui volait un matin au ras des cocotiers et jouait avec un sac plastic virevoltant au vent à le lâcher et le reprendre entre ses serres. Et cette nuit passée en pleine brousse, la tête dans l’intensité des brillances de la voie lactée, animée d’une multitude de lucioles phosphorescentes à écouter une musique connue, venue à mon secours comme un trait d’union avec l’univers d’un ailleurs réconfortant. Certains virages des pistes de latérites se sont ouverts sur des visions de forêts primaires, sur des spectacles de lumières de sous bois, sur ce sentiment si singulier et entier du voyage au milieu de nul part.

Finalement, mon bateau sera resté à la cape au fil de ces quelques mois paradoxalement mouvementés bien que dans un univers emprunt des calmes du pot au noir situés à quelques latitudes plus au sud. E qu'importe. Toute initiative cognitive ou littéraire sera restée vaine. Mais j’aurai goûté au fruit amère de l’absence, à la richesse du silence, regardé en spectateur les souffrances internes et la mésestime de soi d’autres voyageurs.
Et toucher ainsi du bout du doigt ces limites qui permettent un jour l'expression d’un autre commencement qui est simplement de dire non, ou qui sait, peut être oui.

Fin du douzième et dernier mois de vie à Harper, Libéria.

4°22'14.35'' N - 7°43'37.44'' W

2007-08-25T19:14:00.003Z

Même si l’isolement peut être ressenti, parfois et pour certains, comme effrayant, il devient un compagnon la solitude une fois adoptée. Et j’aime à savoir que ce semblant de certitude est calmement engrangé dans les greniers de ma sérénité. Seul au milieu de toutes celles et ceux qui le sont également. Seul comme qui regarde l’être, jadis aimé, dormir. Seul comme qui sent monter un sanglot en marchant sur un parvis venté, un matin d’hivers. Seul comme le pêcheur en mer, la nuit tombée. Seul comme qui sait que les êtres aimés sont et seront là à chacun de ses départs ou de ses retours. Seul comme qui n’est plus otage que de sa vie, de son plaisir, libre. Seul comme celui qui vole dans un petit monomoteur incertain, au dessus d’une forêt tropicale, berceau du monde, sublime. Seuls, ensemble. Et pour reprendre un thème récemment emporté au firmament d’une nudité de circonstance, la peur de la pensée des autres désormais pour moi s’estompe. Comme s’éloignent vers l’horizon certaines des peurs naturellement germées au fil de ma vie, la solitude.

Alors, rien n’oppose plus la liberté et la solitude. L’Afghanistan a inscrit sur les tables de mon existence, certains des plus beaux moments de solitude, ceux que l’on ressent, infiniment seul, qu’on inscrit sur la pellicule immatérielle de sa mémoire tout en sachant qu’aucun cliché jamais n’en sortira. Un échange de regards humains avec celui qui libre ne l’est plus, émergé d’une intimité simple, offerte de part et d’autre. Une bouffée d’air prise au vent des falaises de Bandar-I-Amir. Une accolade avec celui qui vous voit partir, endolori d’une insupportable tristesse.

Ce métier, dans sa rythmique, emporte avec lui un sentiment constant de frustration. Courir le globe, avec chaque année ce luxueux défi de repartir à zéro. Tout en sachant que ceux et celles qui auront fait de ce temps précieux un trésor inestimable, seront laissés face à leur solitude, eux aussi. Mais seules les victoires sont collectives en ce que bien souvent elles s’inscrivent dans un processus temporel qui dépasse le simple passage que nous représentons. La roue qui tourne. Et seule cette dynamique collective fournit l’énergie continue d’un bonheur perpétuel.

Alors si la page Afghane se tourne désormais, les plages d’Harper s’offrent chaque matin à mon regard, et sont une perpétuelle invitation à la solitude. L’Afrique est là qui veille, s’offrant à qui apprend humblement l’agilité du cœur. Et si les habitants de cette ville ne suffisaient pas totalement à créer le plus émouvant écrin d’humanité, la nature sauvage et grandiloquente y parviendrait.

Amitiés africaines

Vincent

Un pas furtif sur la route de la soie...

2007-06-05T17:37:00.000Z

L’exercice d’écriture auquel ici je m’attelle est plus périlleux qu’à l’accoutumée. Périlleux à deux titres. Le premier car il consiste à traduire un sentiment nouveau sur l’Afghanistan, sentiment qui est né en moi ces derniers jours et que je détaillerai plus loin. Le second, car au delà même de l’immense répertoire de la sémantique française, il y a des moments ou seuls l’ici et le maintenant peuvent emporter la certitude d’un partage accompli. Et si j’ai eu déjà le privilège de traverser quelques unes des merveilles de cette planète, celle qui s’est offerte à moi il y a quelques jours concoure au rang des écrins qui changent une vie.
Ce texte et les clichés qui l’accompagnent seront sertis cependant des limites imposées par le bon sens qui doit prévaloir lorsqu’on fait ce que je fais ici et que l’on travaille pour l’Institution à laquelle j’ai la chance d’appartenir.
Le voyage requiert de celui qui le commence la dualité de l’acteur et du spectateur. L’acteur saura animer l’humain, pour faire naître des compagnons de voyages ces moments intimes d’échanges et de silence. Le spectateur saura, quant à lui, se laisser gagner par les musiques sans note des partitions d’une nature qui fait battre le cœur d’un homme.

Partis vers le nord, sur une longue route asphaltée qui relit Kaboul à Mazar-I-Sharif, par un de ces matins merveilleux que seul offre ce printemps afghan, nous fumes brefs à bifurquer sur une chemin poussiéreux en direction de Bâmyân. Le ciel est d’un bleu pur et soutenu. Le soleil est encore assez bas pour que chaque contraste de couleur s’exprime avec la plus fine acuité. Le halo de poussière kabouli est déjà loin derrière. Depuis Kaboul, la route s’est enfoncée dans cette immense plaine entre les montagnes des districts de Bagram et de Charikar, serpentant dans les vignes, longées de petites boutiques, de maisons de briques. Déjà les montagnes affichent leur aridité et exposent une palette fournie déclinant l’ocre sous toutes ses pigmentations.

Notre voiture s’enfonce alors dans un ruban vert au creux des vallées, dans l’intimité d’une végétation baignées des eaux pures et fraîches venue des dernières neiges qui recouvrent les cimes. Passant d’un côté et de l’autre de torrents, franchissant les ouvrages d’irrigation qui domptent la gravité pour nourrir les semences, c’est au salut des afghans que nous répondons avec respect, courtoisie et tradition. Chacun s’affère aux champs à donner forme aux sillons, aux ouvrages d’irrigation pour faciliter l’écoulement des eaux. D’autres ont commencé leur marche pour se rendre à l’école ou au village le plus proche pour y vendre ou acheter l’indispensable vital. Moi qui jusqu’ici n’avait connu que la ville, me voilà sans ambages plongé dans la ruralité afghane, celle des couleurs, de la simplicité, celle qui offre à celui qui la veut, qui l’accepte avec l’humilité du voyageur étranger. La magnificence d’un pays, telle que la bas, ailleurs, chez nous elle n’apparaît déjà plus. J’entraperçois au gré des ravins qui s’enchaînent, et des tableaux qui marquent mon cristallin, le lien qui attache chacun des afghans à la terre, à l’origine, à ces montagnes. Et s’impose à moi doucement l’explication simple et sereine de la sainteté d’une terre.

Plus nous montons en altitude, plus nous croisons le trafic des minibus, des camions descendant le charbon de bois d’une province frontalière, des ânes montés, des mules fardées des fruits du labeur. En retrait des hameaux de maisons de terres aux toits plats, flottent au vent les drapeaux verts des sépultures des êtres chers récemment partis. Les vents dominants doivent se faire plus fréquents, la cime des bouleaux et des peupliers pointent vers l’ouest comme le regard de celui qui s’éloigne.

Je repense ici à ces vallées de l’atlas marocain, ou le ruban aqueux nourrit la vie des hommes au milieu d’une aridité alpine de pierres et de terre. D’heure en heure, entrecoupées de quelques arrêts de thé et d’inspirations, nous arrivons à la passe de Shibar, qui ouvre les portes du plateau du même nom, ou les steppes vertes à perte de vue remplacent les biseaux tranchant des montagnes des contreforts de l’Hindu-kuch. Descendant des gorges de Shumbol, nous arrivons à Bâmyân après 8 heures de routes. 2500 mètres d’altitude. Mes yeux se sont fixés sur mille et un détails, j’aimerai tant pouvoir restituer ce voyage à celui qui n’en est pas.
Et ici de ne citer que l’autre voyage dans le monde de ceux qui ont été nos hôtes et qui ont su par leur accueil, leur amitié, leur sourire, sans oublier leurs poissons de rivières frits, parfaire ce spectacle de la touche insensée.
Bâmyân. Je fais ici mon entrée pour la première fois et sans une certaine émotion sur la route de la soie. Bâmyân inscrite au même rang dans mon imaginaire que Dunhuang, Samarkand ou Andijan.

J’ai rêvé bien des fois des steppes de Mongolie sans jamais pour le moment les avoir foulées et c'est l'Afghanistan qui m'offre ses frissons. Et c’est après une nuit de repos, à travers ces étendues bouleversées, entre rafales de neige et éclaircies grandioses que nous sommes repartis vers ce que certains de ce monde ont classé au patrimoine mondial de l’Humanité, les lacs de Band-I-Amir. Quelques photos donneront peut être à certains l’impression plus précise d’une nature absolue, de la magie des temps qui ont su conservé ce qu’aucune main n’aurait su dessiner, aucun esprit illustre imaginer.

Et pendant trois jours, se sont enchaînées les vallées de Kakrak, d’Agdahar-I-Sorkh Dar, la cité de Shahr-I-Zohak, Bâmyân, ses bouddhas et son habitat troglodyte et tout cela sur fond de contreforts de cette chaîne de montagnes qui raisonne comme un gong dans l’esprit du nomade. Et au firmament de la beauté scintille la force de ceux et celles qui arpentent ses chemins escarpés.

Je finirais ici en laissant à chacun le libre voyage à travers son imagination. Voguer en espérant que chacun de ceux qui entreprennent ce voyage sait mettre toute son humilité, son respect et son écoute dans la rencontre de l’autre. Je mesure aujourd’hui à quel point j’aurai eu la chance de côtoyer une fraction même infime des hommes de ce pays et à quel point je leur suis redevable de l’envie qu’ils me donnent de revenir ici, à Kaboul, à Kandahar ou ailleurs.

Fin du 11ème mois passé en Afghanistan et déjà se profile un autre continent....

Amitiés
Vincent

PS : Par souci premier de respect des traditions et règles d’Islam, et par respect des règles qui nous sont proposées, seules quelques photos et sans personnage seront sur mon album en ligne.

2007-04-22T18:21:00.000Z

Il est des moments, seuls connus des marins expérimentés, pendant lesquels il faut mettre le bateau à la cape, seule allure à même de sauver le navire d'une tempête passagère... Alors je vais laisser l'espace de quelques jours mon navire se ralentir d'une encre flottante, les voiles bordées, à contre, prêt à faire face à la vague, en fuite mais avec toute l'assurance de ne passer la proue sous une masse d'eau meurtière....

Làs bas, dans la province du Punjab

2007-03-24T17:18:00.000Z

Je le confesse. J’ai bien essayé d’esquiver la légende textuelle que je dois aux quelques images glanées dans les ruelles de Lahore par l’illustration d’un autre voyageur. Vainement, j’ai feuilleté les pages du Web en quête d’un poème, d’un récit de voyage ou d’un extrait de conte, sans rien y fixer de déterminant. Kipling y laissa pourtant une trace avec son poème « If » tant et tant repris. Louise Brown, quant à elle, y tient peut être une chance de prix Femina ou celui des lectrices du magazine Elle avec son dernier récit « Les danseuses de Lahore ». Quant à Muhammad Iqbal, je ne trouve pas d’écrits qui me satisfassent, purifiés qu’ils seraient des références au nationalisme ; après avoir été spectateur des cérémonies quotidiennes tristement désopilantes, bien que parfois burlesques, de baissé du drapeau à la frontière IndoPakistanaise.

Lahore grouille d’histoires mystiques dans la brume d’une réputation sulfureuse. Et la ville se vie selon. Elle est à l’instar de ces berceaux historiques. Une urbanisation éclectique sertie le joyau d’une cité d’empereurs, de maharadjas, de princesses, et autres courtisanes. La vieille ville dans son corset de briques rouges, abrite le calme de la mosquée Badshahi et du Fort Shahi Qila. Perfections géométriques, magies architecturales, ultime maîtrise de l’air, de l’eau et des couleurs, quintessence du savoir être, religieux et social.

Et dans cette apparente sérénité empruntée à la sagesse du bouddha ou du prophète, une vie de fourmilière humaine se déroule sous mes yeux. Animée par la dualité solaire du rythme de cette vie fondamentalement, culturellement inscrite à l’échelle du jour qui passe, le reste n’étant que salut, réincarnation, et volonté d’Allah. Dans les ruelles étroites, protection providentielle contre les températures caniculaires, une multitude de petites échoppes s’enchaînent. Les bouchers débitent à coup de hache sur des billots du bois les poulets et moutons. Les tapissiers roulent dans un geste délicatement précis les rouleaux de tissu multicolore pour attirer le regard de la passante exigeante. Les pâtissiers font bouillir l’huile de friture ou les marmites de lait dans des récipients aux couleurs chaudes de cuivre et d’étain ou dorent les biscuits aux arômes épicés. Le vendeur de légumes présente au passant ces aubergines les plus charnues, ces fraises les plus rouges, et prend soin de semer sans arrêt les gouttelettes d’eau qui donneront à la menthe coupée quelques heures supplémentaires de fraîcheur. L’épicier lisse le dôme de poudre colorée qui indique au passant le contenu des sacs d’épices alignés au soleil de sa devanture. Chaque ruelle joue le rôle d’une frontière virtuelle qui sépare la ville en un échiquier géométrique ou chaque case concentre l’ensemble des boutiques qui partagent la même activité. Et chacun de mes sens, encore et toujours, bondit dans l’inconnu à chacun des croisements. Le temps paradoxalement est resté figé dans une tornade de sonnettes accrochées au charrues, de clochettes qui raisonnent de l’intérieur des temples, du chant des enfants récitant les versets du coran dans les madrasas.

Lahore est une merveilleuse machine à voyager dans le temps et agrippé sur le siège arrière d’un rickshaw, je passe de la période mongole, à une ville du 21ème siècle, d’une atmosphère coloniale britannique à la magie envoûtante des qawwali (chants dévots musulmans), du triste classicisme anglican à l émancipation spirituelle soufie.

Lahore fait partie de ces creusets d’Asie centrale ou se fondent les courants qui l’ont depuis toujours traversée comme se rencontrent plus au nord les torrents descendus de l’Hindukush et du Kakarokam et fertilisent les plaines du lointain sud. Mais hélas les pastels du tableau sont meurtris des maux trop souvent rencontrés d’une modernité qui s’impose. Les vraies larmes d’un hippopotame dans la cage d’un zoo qui n’a de style victorien que les dernières ruines d’un passé déchu accompagnent dans l’errance le regard des vieux dépassés par le temps, même présent. Si l’appel à la prière pouvait être chanté autrement que par une mécanique criarde en plus d’être défaillante.

Seuls le silence et la sérénité devraient être prosélytes, une fois passées les portes de fer forgé des mosquées ou des patios intérieurs ombragés par des arbres centenaires.

Alors n’en déplaise à beaucoup, ce n’est pas Kipling qui a bien des égards aurait du faire prudence, mais c’est à l’homme de Lahore que revient le mot du silence :

Ici.

Je l'ai rencontré

A Lahore par hasard
Il vivait dans la mosquée
Comme d'autres dans les gares

Je l'ai regardé

Le sourire en défense

Il voulait seulement parler

Des choses d'importance

Ici ici

On essaye d'être deux

Ici ici

Tant d'amour au feu

Souvent il m'écrit :

"Est-ce que tu pries ton dieu ?

Etes-vous femme et mari ?

Est-ce que tu es heureux ?"

Il n'a rien à lui

Que ces questions d'urgence

Il ne manque rien à ma vie

Juste y trouver un sens

Ici ici

On invente des jeux

Ici ici

Pour vivre avec ce bleu

Ici ici

On essaye d'être deux

Ici ici

Tant d'amour au feu

(Poème de Gildas Arzel)

Fin du 8éme mois à Kaboul

Photos:

http://fr.pg.photos.yahoo.com/ph/vinceball/my_photos

Tu es un homme si tu es fort...

2007-03-05T14:32:00.000Z

Nouakchott, Mauritanie, 2004

Je rentre à l’instant de la plage. Je suis encore au volant de ma voiture, garée, moteur éteint, devant la maison que j’habite à Nouakchott. Seul. Je suis un peu perdu dans mes pensées. Je suis complètement sonné. Ecrire, l’écrire.

Ce fut Jean Jacques, médecin de la coopération française et ami, qui, le premier, me parla de Francisco. Il me téléphona un après midi pour me signaler ce couple dont le mari avait été diagnostiqué séropositif après un dépistage réalisé dans le cabinet d’un médecin privé. En absence de centre de dépistage fonctionnel à Nouakchott et a fortiori de prise en charge structurée des personnes vivant avec le VIH/Sida, le nombre de cas identifiés dans le secteur privé commençait sensiblement à croître. Malgré quelques initiatives personnelles permettant à un petit nombre de patients de bénéficier d’une prise en charge à Dakar, la lutte en Mauritanie était circonscrite à quelques balbutiements. Du désert des consciences et de l’ombre des culpabilités sortaient de plus en plus de femmes et d’hommes, souvent hélas à un stade déjà avancé de la maladie. Ceux qui n’étaient que statistiques, acronymes et populations cibles sur quelques lignes de documents de projets et de politiques nationales avaient enfin un visage.

Francisco et Marenda son épouse travaillait pour un expatrié portugais, Antonio. Antonio, je ne le connaissais pas, je savais tout juste qu’il officiait comme expert auprès du Directeur du Parc National du Banc d‘Arguin.

Ma première pensée fut orientée vers un réflexe simpliste de solidarité de marins. Un peu naïvement, certes, moi qui ne suis qu’un piètre navigateur, amateur épisodique d’océans. L’idée que ce couple, que je pensais être imraguens, puisse être victimes de cette maladie me choqua, sachant le relatif isolement de ces populations dans le Parc National. Mais après tout, pourquoi pas ? Les imraguens sont les habitants, principalement pêcheurs, du banc d’Arguin, une aire marine protégée située le long des côtes mauritanienne, un parc national classé au patrimoine mondial de l’Humanité, fantastique terrain de jeu pour oiseaux migrateurs, poissons du grand large (courbines, tiofs, dorades coryphènes, mulets) et autres dauphins. Ces pêcheurs naviguent sur des lanches à voile, bateaux à fonds plats, au gréement aurique - le moteur est interdit dans cette réserve. J’avais été fasciné par cet endroit dans lequel je m’étais rendu à plusieurs reprises avec Xavier, Xuan, Anne Sophie, Manu, Patrice et Tania.
Mais le Sida ici ? Etait-ce déjà la première conséquence de la route en construction qui allait bientôt relier Nouakchott à Nouadhibou passant le long de la frontière orientale du Parc National ? On sait qu’une route engendre du passage, du commerce, des routiers, une certaine forme de tentation pour certains de quitter leurs activités ancestrales pour tenter fortune le long de ces rubans d’asphaltes mais hélas agit aussi comme facteur accélérateur des vecteurs de maladies infectieuses.

Le quiproquo cessa quand j’appris que Francisco et sa femme n’étaient nullement originaires du Banc d’Arguin, mais venaient de Guinée Bissau.

Bien évidemment, il me sembla naturel de leur venir en aide, d’autant que nous avions depuis peu quelques traitements anti-rétroviraux à disposition, espoir de survie dans un environnement sanitaire si fragile et incertain, pourquoi ne pas dire précaire ?

Antonio, soucieux de l’état de santé de ce couple et notamment de Francisco qui enchaînait infections sur infections, me demanda si le médecin qui travaillait sur le programme de dépistage et de prévention du Sida dont je m’occupais à Kiffa - et qui a avait été spécifiquement formé sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH - pouvait les voir en consultation, ce qui fut sans problème organisé dans les locaux de la Croix-Rouge Française.

Je me souviens de cette première entrevue, une fin d’après midi, douce et éclairée d’un soleil qui déjà se posait sur la ligne de l’horizon. Francisco arriva un peu péniblement, la démarche chaotique et lente dans l’ascension des quelques marches qui montaient au premier étage de la maison où se trouvaient les bureaux de la délégation. Marenda et Florencia, leur petite fille de quelques mois, l’accompagnaient, se tenant juste derrière cet homme qui ne demandait qu’à retrouver sa fierté et le rythme simple et lent d’une vie africaine. Francisco et Marenda ne parlaient que très peu le français mais le comprenaient assez bien, s’exprimant avec un accent chantant à consonances portugaises.

Dans l’arrière salle de la Croix-Rouge, avec une voie mélodieuse, alternant les sourires, les rires et les attitudes plus sérieuses d’un thérapeute le Docteur Abderrahmane prodigua quelques soins, après avoir émis un diagnostic syndromique sommaire faute de pouvoir in situ faire les investigations nécessaires.

Finalement, la donne était simple. Marenda semblait bien portante, sans infection opportuniste. Florencia illuminait par son sourire, sa beauté inouïe, ingénue mais bien sûr ne pouvait comprendre les enjeux du moment et la bataille qui semblait devoir se dérouler. Voir cette unité, ce bonheur familial dans les yeux de ses deux parents me serrait le cœur. Francisco et Marenda, se jetaient des regards furieusement amoureux. Francisco à l’évidence vibrait d’admiration pour sa si belle épouse. Miranda, elle, étincelait de la fierté d’être aimée. Ils étaient tout deux dépositaires de cette histoire d’amour qui avait pris racine dans leur enfance. Tous, je crois, avions l’espoir que cet épisode finirait rapidement. Que bien que le visage de Francisco fusse marqué des stigmates d’un futur compromis, il retrouverait sa bonhomie, la vaillance et la force masculine rassurante que requièrent les coutumes africaines.

Pour Francisco, des analyses complémentaires furent effectuées et les antibiotiques prescrits de façon à commencer une chimioprophylaxie des infections opportunistes, infections à traiter avant toute mise sous traitement anti-rétroviral.

Ce n’est que quelques semaines plus tard que je revis Francisco.
Antonio m’appela un matin alors que je prenais mon petit déjeuner à la Palmeraie avec Jean Jacques, dans les derniers jours de son séjour Mauritanien. L’état de santé de Francisco avait brusquement chuté et il devenait donc urgent de le faire examiner par un médecin qui venait du Sénégal une fois par mois, médecin du Centre de Traitement Ambulatoire de Dakar, mis en place il y a quelques années par la Croix-Rouge française. Je donnais donc rendez vous à Antonio dans les locaux d’une ONG mauritanienne qui accueillait ce médecin. Je patientais quelques minutes avant de voir Antonio arriver dans sa Mercedes noire, que l’on croirait tout droit sortie d’un vieux film des années cinquante ou d’une collection d’un fou passionné. Seule Mercedes noire à Nouakchott, d’une propreté intacte, la carrosserie étincelante rescapée des conduites locales anarchiques.

Francisco était assis à l’arrière du véhicule. Nous avions pris soin de prévenir que Francisco arrivait dans un état plus que fébrile et donc qu’il serait bon qu’il puisse passer rapidement dans la file des consultations. Nous le fîmes asseoir sur une chaise dans l’entrée en attendant que la consultation se libère. Etrange, ce lieu miteux de consultation, pour une maladie si compliquée. Nous étions en plein débat sur le rôle des ONG – notamment les organisations confessionnelles - dans la prise en charge des malades. La veille, j’avais eu une réunion avec certaines d’entre elles pour renouer le dialogue. Essayer à tout prix que chacun accepte son rôle, dans une chaîne d’intervenants ou les complémentarités sont de mises, ou l’intérêt des malades doit primer sur toutes les stratégies – parfois plus que douteuses - de captation des fonds des bailleurs.
Même si la prise en charge se devait d’être du ressort médical dans une structure médicalisée, il fallait pour le moment faire exception et accepter ce système bancal et provisoire.

L’atmosphère étrange devint soudainement grave. Une certaine agitation envahit le petit couloir. Une femme suffoquait et se mit à vomir dans un renfoncement, juste derrière nous. Assise par terre, je ne l’avais pas remarquée vêtue d’une melaffa noire pour cacher son identité mais aussi sa honte. Une autre de ces ombres qui combat au corps à corps cette maladie bien vivante et si tenace. Les regards étaient bas, les personnes humbles. Les bureaux étaient remplis de deux douzaines de personnes qui attendaient leur tour, une hypothétique providence d’un salut rédempteur. Antonio me fit la remarque quand nous fumes sortis, que toutes les ethnies et probablement toute les zones du pays étaient représentées.

La lutte pour la mise en place d’une structure dédiée ne pouvait donc attendre plus longtemps. Il fallait donner sans conteste un coup de pied dans la fourmilière de tout ce petit monde soi-disant concerné qui se perdait en conjectures, en écritures de plans quinquennaux, de concepts très (trop ?) onusiens, et qui de séminaires en ateliers avaient oublié, faute d’être sur le terrain, la réalité sordide de ces consultations et du quotidien de ces femmes et hommes en souffrance.

Une fois Francisco entré dans la salle de consultation, je saluais le médecin sénégalais que je connaissais et me retirais pour ne pas gêner.
Francisco fut hospitalisé dans la foulée. Les infections opportunistes le rongeaient petit à petit en réduisant à concurrence les forces qu’il lui restait. Quelques jours plus tard, lors d’une de mes visites, Francisco m’expliqua qu’avant, il pesait 90 kilos et qu’il était un homme fort. En Guinée Bissau, le dicton dit « tu est un homme si tu es fort ». Francisco allait devoir se battre pour se persuader qu’il pouvait le redevenir. J’avais sous-estimé l’importance de ce combat contre les croyances ancestrales, les dictons qui se murmurent sous les cases et tout ce qui fait que la vie en Afrique se déroule souvent selon des codes bien éloignés de notre rationalité occidentale.

D’un côté, j’avais avec moi à la Croix-Rouge un médecin formé, jeune, battant mais qui travaillait à 700 Kms de la capitale mais qui ne pouvait pas être à Nouakchott en permanence. De l’autre nous devions Antonio et moi faire face à un fonctionnement hospitalier tel qu’on le rencontre souvent en Afrique : les actes ne sont pas payants mais les services hospitaliers sont dénués du minimum d’équipements et de consommables, à charge pour le malade de fournir, gants, coton, alcool, seringues et même la feuille qui sera scotchée au mur – si la peinture veut bien tenir – pour y inscrire la courbe de température. La rémunération des personnels reste à la charge des établissements hospitaliers, et indirectement du budget de l’état. Des médecins rémunérés à peine trois fois le seuil international de pauvreté, des infirmiers, idem. Comment pourrait on alors leur en vouloir de n’aspirer qu’à faire le minimum en secteur public et se hâter ensuite pour rejoindre les structures privées où ils gagnent 15 fois le seuil de pauvreté en une après midi ?

L’hospitalisation de Francisco fut pour moi une période de contrastes. A la fois elle me fit désormais voir la réalité des choses, moi qui me disais, quelques temps auparavant, que j’étais trop loin des patients et bien en voilà un qui m’en rapprochait et de quelle façon. Donc d’un côté j’apprenais ce qu’est une hospitalisation, comment fonctionne un hôpital dans un pays en voie de développement. De l’autre j’apprenais ce qu’est la lutte contre cette maladie à laquelle se greffe une lutte pour obtenir le minimum de soins, d’attention de la part d’un personnel de santé aux qualités humaines et professionnelles très inégales. Et tout cela concourrait à ma détermination pour faire avance le projet de Centre de Traitement Ambulatoire de Nouakchott, supporté par la Croix-Rouge française et aidé si précieusement par Jean Jacques et quelques autres Don Quichotte de la coopération française, de la banque mondiale, de la région Ile de France et de quelques mauritaniens qui avaient bien voulu reconnaître l’urgence et l’expertise.

Francisco était seul dans sa chambre alors que des places étaient disponibles dans les pièces contiguës ou les malades étaient regroupées. Forcément, sur son dossier était inscrit au marqueur HIV Positif…

On parlait alors de stigmatisation. La voilà. Un malade du Sida ne pouvait être mis avec les autres malades, l’ignorance, du personnel médical était patente et donc il ne pouvait comprendre ni les enjeux de la discrimination, ni la philosophie avec laquelle il faut traiter de tels patients. Mais ce n’était pas grave et finalement je trouvais que c’était mieux comme cela. Nous étions plus au calme avec Francisco. Marenda, qui venait tout les jours avec Florencia, y trouvait un lit pour allaiter, se reposer et comme nous devions parler un peu fort à Francisco dont l’ouïe baissait, cet isolement providentiel nous à évité d’éventuelles récriminations des autres patients et de leurs accompagnateurs.

Le parcours de Francisco depuis son entrée à l’hôpital était chaotique. Il oscillait entre un état lucide, conscient, parfois même plaisantant et drôle, et un état de rechute fiévreuse, pendant lequel son regard était ailleurs, son expression orale diminuée, son moral plongeant. Ne pouvant assurer seul les actes les plus simples synonymes universels de liberté et donc de dignité.

Je me suis souvent emporté – et parfois sans ménagement et je le regrette aujourd’hui – contre certains personnels médicaux en oubliant l’essentiel. Ombres paupérisées du système de santé, les personnels médicaux fournissent un travail à la hauteur des quelques dizaines d’euros qu’ils touchent chaque mois. J’ai souvent eu le sentiment que certains avaient oublié même qu’une tâche leur était dévolue avant même d’avoir des devoirs et d’être conscient de la qualité de leurs actions. Le manège des postes était impressionnant : entre les médecins de garde, les médecins du service, les infirmiers du service et leurs homologues de garde, les personnels de salle et autres hommes et femmes en blouse auxquels il était impossible d’attribuer un travail ou une fonction correspondant à l’étiquette de leur uniforme. Je ne suis pas fils et petit-fils de médecin pour rien, et la haute idée que j’ai des serments, éthiques et autres comportements empathiques attachés à ces professions fut constamment, quotidiennement, mise à mal.

D’examens biologiques en examens biologiques accomplis dans un laboratoire privé, seul à même alors de fournir une rapidité et une qualité de travail optimale, Abderrahmane poursuivit le long travail d’élimination de ce que pouvaient être les causes de la fièvre, des oedèmes des pieds, des tremblements, etc.… Paludisme, paludisme neurologique, hémocultures, ponctions lombaires, ancienne tuberculose, péricardite, hépatite, analyses sanguines, rénales, tout fut méthodiquement passé au crible et les examens s’enchaînèrent. Après une dizaine de jours, la fièvre tomba, les traitements administrés semblaient faire effet.

Je n’avais cure des considérations de santé publique sur la nécessité de tous ces examens dans un système de soins de base, Francisco était notre Ami. Il serait temps plus tard de définir le paquet de soins offert aux patients d’une future structure.

Aucun suivi n’était effectué par le personnel médical. Un traitement antibiotique qui aurait du faire l’objet d’une régularité dans l’observance pendant simplement quelques jours était quasi impossible. Les médecins de garde prenaient leur service en retard et donc sans pouvoir avoir le moindre échange avec le médecin de jour. Les infirmiers pareils. En l’absence d’Abderrhamane, personne n’était donc au courant des traitements, le cahier n’étant à jour qu’en fonction du bon vouloir du personnel…Seuls les petits bouts de papiers faisant office d’ordonnance et conservés précieusement dans un sac en plastique pouvaient être utilisés pour informer le manège des blouses blanches. Ils permettaient la reconstitution minutieuse du fil de vie que Francisco n’abandonnait pas.

Petit à petit, jour après jour, les fièvre se firent plus espacées, Francisco retrouva une expression plus vive, des paroles moins mâchées, un regard plus soutenu. Ce n’était plus l’infini dans le regard des autres qu’il regardait. Il était essentiel qu’il boive et s’alimente pour en terminer avec les perfusions et pouvoir ainsi être de retour chez lui. Francisco commença à se nourrir à nouveau, par petite cuillère, comme un enfant, comme son enfant.
Antonio et moi nous nous relayions malgré des emplois du temps chargés pour pouvoir passer plusieurs fois par jour et nous assurer sans trop interférer avec le staff médical que le minimum, recommandé notamment par Abderrhamane lorsqu’il repartait en brousse, soit fait. Marenda et Florencia chaque jour, passaient de longues heures assises sur un autre lit. Florencia à jouer comme elle pouvait, entre deux siestes.
Ici comme ailleurs, la famille est indispensable au bon déroulement d’une hospitalisation. C’est elle qui apporte à manger, achète les médicaments et consommables, c’est elle qui réconforte, c’est elle qui permet au malade de garder sa dignité.

C’est maintenant que le pari sur la vie commence.

Décision est prise de ramener Francisco chez lui. Il s’alimente, boit régulièrement, certes au prix d’efforts parfois douloureux, mais démontrant à l’évidence sa compréhension de cette impériosité.
Antonio a fait construire une petite maison avec chambre et salle de bain à l’arrière de sa propre maison afin que Francisco et sa famille puissent y vivre. Ils ont le jardin pour eux. J’habite de l’autre côté du mur.

Depuis quelques jours, la petite famille se réinstalle et prend ces marques après ces deux semaines passées à l’hôpital. Une petite terrasse est recouverte de quelques matelas afin que Francisco puisse rester dehors, à l’ombre des arbres. Ils sont entourés d’Antonio, d’Amadou le cuisinier, de Tierno et des quelques gardiens des maisons alentours qui viennent le saluer. Un infirmier vient une fois par jour faire les injections. J’essaie aussi d’être là.

La fièvre a disparu. Seul reste une douleur lancinante dans les membres inférieurs qui aux dires de Francisco le brûle et l’empêche de dormir. Son état de santé s’améliore jour après jour mais son état de fatigue et de lassitude s’aggrave.

Antonio est parti en vacances depuis deux jours. Tout a été méticuleusement organisé pour que Francisco ne manque de rien. Je suis passé plusieurs fois chaque jour. Francisco me parle désormais inlassablement de la bête intérieure, de celle que chez lui les vieux savent extraire du corps. Nos regards se fixent l’un dans l’autre. Francisco est un sale caractère, un type un peu têtu et qui doit s’en remettre à une autorité sans laquelle il décide au gré de ces humeurs. Ni le médecin ni moi-même ne pouvons être cette autorité. Seul Antonio possède ce pouvoir émanant d’une relation profonde, ancienne, d’une langue commune.

Hier, j’ai accompagné Marenda pour faire une prise de sang en vue d’un bilan initial, préalable à une éventuelle mise sous traitement anti-rétroviral si ces caractéristiques biologiques le justifient. Une autre femme est entrée au même moment. Si fragile, si fébrile, si faible. J’ai senti la crainte dans les yeux de Marenda,

Ce matin, je suis arrivé exceptionnellement à huit heure pour vérifier que Marenda comprend quel médicament elle doit donner à l’aube à Francisco. Je suis stupéfait de voir que des valises sont prêtes, la télévision est emballée, la petite maison au fond du jardin balayée, rangée, comme avant un départ en vacances. J’ai déjà parlé au frère de Francisco hier, sur l’importance d’être patient, d’enchaîner les traitements avant une médication anti-rétrovirale. Ce matin, je réitère donc, avec patience et détermination, mon couplet sur la nécessité de faire confiance au Dr Abderrahmane qui l’entoure, de se donner du temps, encore quelques jours, au plus deux semaines. Je décide même avec Abderrahmane de lui donner des antalgiques et un somnifère afin qu’il puisse dormir et que les douleurs diminuent.

Je fonce à la pharmacie et à 10 heures suis de retour. Une fois les médicaments avalés devant moi, je retourne à mon bureau.

Midi. La secrétaire d’Antonio m’appelle. Elle est en compagnie, d’Amadou le cuisinier. Il est arrivé tard ce matin. Quand il est arrivé, Francisco, Marenda et Florencia devaient déjà être loin de Nouakchott dans un taxi brousse en partance pour le sud, pour la Guinée Bissau, au autre horizon, une autre médecine. Francisco et sa petite famille ont pris le chemin des sorciers pour tenter de faire sortir la bête. Le père de Francisco est un grand sorcier.

Francisco a décidé seul de partir. Il sait sûrement le risque qu’il prend. Nous le savons. Je ne pense pas que Francisco ait agi avec ingratitude. Je crois que cela témoigne tout simplement de la distance qu’il nous reste à parcourir pour expliquer la maladie, pour apporter une information simple, compréhensible aux malades et à leur famille. Avec toute la relativité que ces explications peuvent avoir face à des croyances, des superstitions, des grimoires qu’il faut s’abstenir de diaboliser aussi car ils peuvent sans conteste avoir des effets positifs. Et tous les efforts du Dr Abderrahmane , d’Antonio et de moi-même ne pouvaient à ce stade concourir a faire gagner du temps au temps.

Je lisais il y a peine quelques jours le chapitre d’un livre sur le « désert sanitaire ». Fantasme des interventionnistes dans les pays en voie de développement qui pensent, notamment en matière de développement au sens large et de programmes humanitaires de santé en particulier, que rien avant eux n’existait. J’espère que les pratiques qu’elles soient animistes, médecines douces ou traditionnelles pourront éviter le pire à celui que je commençais à voir avec mes yeux de petits blancs comme un Ami. Non pas que notre relation était légitimée par des années de connaissance. Non mais juste le partage de quelques moments intimes comme il en existe dans la relation accompagnant – malade, marquée par de petits gestes de complicité, des regards sincères. Francisco me rappelle si besoin était que l’Amitié appartient aussi à ces notions dont les conceptions sont si différentes entre les cultures comme la vie, la mort, l’amour, la sexualité, la relation à l’autre.

Je reviens de la plage où je me suis assis quelques minutes face à la mer. Un chien errant est venu s’allonger à coté de moi. Un homme est passé me faisant un sourire, et a déployé de la plage son petit filet de pêche rond sur la mer.

Post scriptum

Antonio apprendra plus tard de Bissau Guinéens que Francisco décèdera quelques semaines plus tard.

Trois années on passé. Florencia a une nouvelle petite soeur...

Le Centre de Traitement Ambulatoire de Nouakchott a ouvert ses portes quelques mois après le départ de Francisco.

2007. Deux ans plus tard. Il est encore aujourd’hui conduit par le Dr Abderrahmane et accueille plus de mille personnes vivant avec le VIH/Sida dont probablement prêt de la moitié sont sous trithérapie avec un taux d’observance exemplaire. A Nouakchott, comme ailleurs, le devenir de ces structures est encore conditionné par le bon vouloir politique, à un accès à faible coût aux thérapies, à l’existence d’une motivation humanitaire des sphères dirigeantes, et tant d’autres obstacles potentiels qui justifient la parole d’Antonio : La lutte continue…

A Francisco, Marenda, Florencia et Tierno.

A Antonio, il sait quel lien nous unit.

A toute l’équipe de la Croix-Rouge française et du Centre de Traitement Ambulatoire de Nouakchott. Une famille…
Aux patients du CTA.

Nombreux sont ceux qui ont fait de ce projet une réalité et dont j’ai la prétention et le bonheur pour la plupart de pouvoir les compter au rang de mes Amis chers : Guillaume Adam, Jean Jacques Bernatas, Jérôme Clouzeau, Gérard Millot, Dr Abdallah Ould Horma, et bien sur le Dr Abderrahmane Ould Mohamedoune.

à...

2006-09-24T17:18:00.000Z

Camille est assis, le long de la jetée en pierre, adossé, nonchalamment, à une bite d’amarrage rouillée, flanquée d’un anneau qui n’a plus tenu d’amures depuis des âges éloignés d’une autre marine. Les années effleurent les écailles de rouille et les embruns vernissent la corrosion du temps d’une fine couche de sel aux reflets humides, comme le mica des roches qu’on ramasse au gré d’une enfance solitaire. Les pierres, jadis biseautées à la perfection par quelques tailleurs locaux, employés des administrations coloniales, ont des angles aujourd’hui arrondis de l’usure combinée des amarres, du vent, et des ondes marines salés venues d’un autre horizon. Des coquilles que Camille appelle « les chapeaux chinois » jonchent le sol, vestiges de quelques appâts laissés là par des pécheurs venus taquiner les truites de mer qui, par bancs entiers, migrent sous ses latitudes tropicales pour y frayer. D’autres enfants jouent, au loin, sur la plage à l’ombre des cocotiers dont les palmes s’animent de la fraîche brise du soir. L’air emporte avec lui vers le large les senteurs, les effluves sucrés d’une terre de latérite sur laquelle germe la fleur d’exotisme, celle du bout du monde.
Son regard balaye irrégulièrement une ligne horizontale qui s’étend du vieux navire chinois qui décharge ses sacs de riz, de l’autre coté de la rade, vers l’infini horizon. Chaque risée est accompagnée de son regard angevin, chaque oiseau qui s’envole emporte avec lui une promesse que Camille se fait à lui-même. Il sourit de voir les quelques albatros et pélicans s’élancer avec peine dans de grands claquements d’ailes. Il s’inquiète de savoir si ce qu’il leur demande d’emporter au loin n’est pas un poids trop lourd. Mais, s’il doit continuer à projeter ses rêves de futur vers ceux disparus, qu’il pleure parfois, il faut selon les règles du sort qu’il s’est fixé avec tout l’arbitraire d’un enfant qu’il n’est plus, que ces messagers des airs puissent décoller au bout de leur course.
Une raison providentielle le refreine parfois dans ses ardeurs à accumuler ce qu’il analyse déjà comme de futures frustrations ; et si jamais ces rêves se fracassaient contre la ligne d’un quotidien venu s’ériger en rempart de prison des convenances sociales ? Comment pourra t’il, n’ayant qu’une vie à peine commençant, mettre bout à bout ses rêves pour la faire existence. Seul son grand-père avait su vivre deux vies en une, fruit de son instruction, de sa sagesse quand il fermait les yeux, de son esprit libre, inventif et rêveur. Procuration seule accessible aux poètes. Camille s’imprégnait chaque été, pendant les grandes vacances, dans cette banlieue parisienne de ce savoir et de cette philosophie du possible avant de reprendre son avion vers l’été, laissant ici les autres enfants s’enfouir dans l’automne. Il s’était un jour surpris de voir en trait d’union musical le chant des mouettes, qui, au jardin du Luxembourg ou dans ce petit bout de terre perdue entre les tropiques, vole sur une portée unique de deux mondes en partition.

Camille est debout le long de la jetée en pierre, sa tête au creux d’une de ses mains, le coude sur sa jambe qu’il appuie sur la bitte d’amarrage. Chacun de ses sens se blottit dans les alcôves d’antan, refuge rassurant des souvenirs d’une enfance ici à jamais enfouie. Le vent fait battre son ample pantalon de lin blanc. Son torse nu et bronzé n’a plus que la force du temps passé. Son regard oscille ce soir dans une verticalité infinie, de ces pieds nus aux étoiles naissantes qui scintillent dans la clarté évasive d’un jour qui termine, d’une vie qui s’achève.
Sa vie, elle fut belle ; alternance de départs et retours. Elle l’a fait constamment osciller de part et d’autre de l’horizon de mort qui s’inscrit parfois sur le petit écran vert d’une machine d’hôpital. Que n’a-t-il pas eu au long cours de sa vie si ce n’est ce que tout homme heureux rêverait encore d’avoir ? C’est uniquement face à lui-même, dans l’espace intime de cette solitude aimée ou haïe, offerte à chacun, havre pour peu qu’on consente à l’apprivoiser, qu’il aura parfois foulé de ces pieds l’itinéraire d’un enfant gâté. D’aventure, il ne lui reste plus que celle, introspective, du sens de cette solitude si souvent questionnée au fil d’un parcours admiré qu’il a voulu libre et coloré. Pourquoi n’avait il pas peur d’être seul après avoir tant aimé ?
Camille pleure ce monde devenu schizophrène. Ses yeux rougissent de larmes versées d’une pureté musicale africaine, évanouie d’une voix grave, de rythmes lourds, quelques cordes qui font vibrer son épiderme du même frisson que le vent des alizés. Il aima chacun des sanglots de sa vie.

Ils sont tous là, venus le saluer et lui remettre les gages des promesses accomplies. Albatros et pélicans sont posés en silence, assoupis d’un voyage au-delà des océans, allégés de leur fardeau, libres de leur promesse.

Kaboul, le 24 septembre 2006

Sur une route menant aux Indes

2006-09-09T15:19:00.000Z

Au loin, perçant la couverture de nuages blancs, défilent les cimes éternellement enneigées du Cachemire, étincelantes sous les lumières d’un soleil, à cette altitude perpétuel. A la façon d’un Gulliver, je fais ce matin un pas de géant entre deux parties de cette Asie qui n’en finit pas de violer mes sens, m’autorisant même à flirter avec le bonheur du voyage.
Le voyage a ses icônes : la rose des vents, le carnet et son stylo, les tropiques, le tampon d’un passeport, les images jaunies d’un autre temps, les points cardinaux, les hémisphères. Et je redécouvre à nouveau ce monde immense qui se cache derrière un visa éphémère.
Merci à toi, mon ami Tèje, le voyageur, pour avoir bien voulu me prendre par la main pour faire que ces premiers pas au pays de Gandy soit une ballade dont la richesse a apaisé l’ensemble des frustrations que l’on peu connaître ici, à Kaboul.
Il y a sans conteste des différences fondamentales entre le touriste et le voyageur. Non pas qu’un mode de vie domine l’autre ou ait plus de noblesse, non. Les parcours sont différents, les appréhensions le sont également, les tempos du temps qui bercent le touriste et le voyageur ne sont juste pas ceux d’une même musique.
Se perdre dans le vieux New Delhi, au hasard des ruelles étroites, jouer des contrastes, ne voir les choses qu’avec parcimonie parce qu’on a le temps d’y revenir. Le temps dans cette ville se construit comme le travelling d’un cinéaste qui n’aurait ni début ni fin. Pas même les limites d’un jour rythmé des mouvements solaires. Chaque segment de trottoir, chaque carrefour, chaque entrée de maison sur lequel mon œil s’est fixé furent animés du passage incessant de personnages colorés, de regards envolés. La vie est dans la rue, la rue est la vie. Et c’est des senteurs que j’hume, des ombres qui se faufilent, des cris et des paroles qui animent la vie de la rue que j’arrive humblement à entrapercevoir le rythme fondamental et premier des habitants de New Delhi.
Dans le temple d’Hauz Kaz, de jeunes couples volent aux carcans socio-éducatifs et autres traditions le droit de se tenir par la main. Le palefrenier de Deshbandhu Gupta road brosse ses attelages de chevaux blancs qui seront utilisés pour transporter les mariés du week end. Au nord du quartier de Sadar, quelques habitants ont élus domicile dans un cimetière, les enfants y rient, les vieux y boivent le thé et même les différences linguistiques disparaissent derrière les sourires échangés. Moments choisis d’une déambulation de dandy voyageurs qui valent tout autant un magnifique film de Bollywood, une après midi de shopping à Connaught place, un Gin Tonic à L’impérial ou un voyage dans le temps au National Muséum. Contrastes. Essais. Peut être.
Les yeux noyés d’images, l’esprit ivre de questions sans réponse, ces éléments fusionnent en moi dans une sérénité nouvelle. Rien ne sert de courir ici car c’est la position stoïque et contemplative qui fait sens. Un séjour se raconte, pas un voyage. N’est ce pas pour cela que les Moitessier, Loti, de Monfreid et autre Bouvier ont généré chacun une génération de voyageurs?

New Delhi a les scintillements d’une porte décorée, dont le foisonnement des couleurs me laissent perplexe sur la capacité humaine un jour à en trouver de nouvelles. Et pousser cette porte, c’est sûrement laisser ce pays et ses habitants arborer les parures d’une histoire ancestrale et s’y laisser conquérir. Puissent les hommes savoir assembler leurs différences comme seules les odeurs et les couleurs savent le faire pour vivre ensemble.
Et c’est sûrement là, derrière cette porte que se rejoignent le touriste et le voyageur : ils sont mus d’une quête différente mais, cependant, tout deux ne peuvent que lever la tête vers le ciel, à la façon d’un enfant qui regarde le ciel, et constater l’immensité du monde. C’est pour cela qu’il faut une autre vie.

Fin du deuxième mois à Kaboul, Afghanistan. Tout va bien.

Amitiés
Vincent

Ps : photos disponibles sur les clichés du Balloon
Et toujours : le forum du Ballon pour ceux qui le souhaitent

Hotmail / Yahoo Messenger Id : vinceball
Skype Id : vinceball0202

Là bas, y a pas la mer…

2006-07-20T16:00:00.000Z

J’ai vogué quelques nuits cet hiver sur l’Altaïr, invité que j’étais par Henry de Monfreid. Compagnon providentiel, il saisit ma main, au détour du rayon d’un libraire pour s’asseoir avec moi, du coté de Obock, et m’enseigner les vertus d’un voyage.
Ces quelques mois depuis mon retour de Mauritanie n’ont finalement pas pris la morphologie d’une parenthèse sabbatique, mais qu’importe, au regard des bonheurs moissonnés et des erreurs commises. Si je n’ai pu avec tous ceux que j’aime, faire couler le temps aux terrasses des brasseries parisiennes ou d’ailleurs, j’espère que le destin saura animer votre pardon afin que le sort nous rassemble à nouveau. Et merci infiniment à tous ceux dont j’ai croisé la route et qui m’autorisent à partir avec le sentiment si fort et si réconfortant qu’ils seront aussi là, à la prochaine escale.
A quoi bon un bilan qui se limiterait à la seule énumération des escales d’un voyage. La corne de l’Afrique m’a nourrit de nouveaux horizons, infiniment beaux, l’Irlande m’a chaleureusement rouvert ses bras le temps d’un enseignement, et la Suisse désormais m’accueille pour faire vivre l’héritage de Dunant.
Mais qu’ont en commun, ceux qui franchissent les déserts, gravissent les montagnes, sillonnent les océans ou le simple voyageur?
Le port d’attache, le dôme sous les étoiles, le camp de base; il apaise les angoisses, apporte à la vie les substrats essentiels, procure tous les bienfaits d’une source d’eau pure, permet à l’être d’arpenter sans danger la palette des sensations retrouvées, de se fondre, l’espace d’un temps, parmi ceux qui animent, tels des virtuoses, un monde normal, le mien, Paris.
Et c’est en conscience de ce monde et de ce qu’il a de merveilleux, du plaisir que j’ai de vous y croiser, que je repars désormais vers d’autres cimes, plus orientales cette fois. Je vais en effet installer, pour un an, le camp numéro 1 de cette nouvelle aventure à Kaboul, capitale de l’Afghanistan.

Seulement les règles ont quelques peu changées puisque, cette fois, la caravane que je rejoins est celle du Comité Internationale de la Croix Rouge. « Quelle différence ? » allez-vous me dire ! Et bien pour ne pas surcharger le fardeau de ces mots je vous invite à aller voir vous-même l’espace de quelques clics : www.icrc.org

J’aurai accès au mail mais il nous est demandé pour quelques raisons évidentes liées à la neutralité et à l’impartialité de l’institution, et à fortiori de ses collaborateurs, de ne pas diffuser de message, de blog, de photo qui pourrait compromettre – même sans volonté – les missions humanitaires que nous menons. Par conséquent, www.vinceball.blogspot.com ne sera alimenté que de textes plus éparses désormais, saupoudré d’anecdotes d’un ailleurs et d’un autre temps. Il reste cependant ouvert à ceux qui souhaiteraient contribuer à le faire vivre et l’animer de leurs créations à travers le forum du Balloon !

Comme un skipper qui part un peu la peur dans l’âme, j’ai quelques angoisses, naturelles, calmées cependant par la certitude que je suis heureux d’aller là bas, de vivre, même si là bas il n’y a pas la mer…

A très bientôt
Amitiés

Vincent
vinceball@gmail.com
Hotmail et Yahoo Messenger Id : vinceball

skype: vinceball0202

Navigation en mer rouge

2006-07-12T22:04:00.000Z

Poême écrit par Henry de Monfreid

Ô Dieu, je t'implore, rends aisé le difficile,
A tes créatures, sur terre comme en mer,
Par la gloire de Tâha, le Prophète, meilleur des hommes
Miséricordieux, Saint, je t'implore, ô mon Dieu.
Écoute, ami, ce que nous disons :
Dès que le soleil se couche, prie le Prophète.
Nous disons, ô Dieu avec repentir et soumission :
Pardonne et sois indulgent, fais venir les mots simplement.
Sayhût, nous en sommes partis le soir,
Après avoir accompli tous les préparatifs.
Nous prîmes la direction du lever de 'Aqrab.
Une nuit durant, chacun assure son quart.
Cap sur Himârayn, durant une journée,
Ainsi que la nuit qui suit, jusqu'à ce que t'apparaissent des signes.
Après trois demi-journées de navigation aux étoiles,
Prends le cap du lever de Suhayl, maintiens-le.
'Abd al-Kûrî apparaît devant toi, des montagnes
Découpées, que l'on pourrait citer en exemple.
A tribord, Ki'âl Fir'awn disparaissent,
Tout comme Jurduf, comme je te le dis.
Puis vire vers Sindibâr,
Vers le couchant, mon ami, au lever du jour.
Fais attention aux alentours de Binnah, son fils et sa soeur.
Attention, redouble de précaution, surtout par temps couvert.
Le Cap Hâfûn est devant toi, élevé et proéminent.
Après l'avoir passé, mon ami, dirige-toi
Vers le coucher de Suhayl la verte. Écoute
Le timonier et fais attention qu'il ne s'endorme.
Pendant trois demi-journées, longe la côte Barr al-Khazâ'in.
Après la première, se trouve le cap Ma'bar, passe-le.
Puis ar-Rashâ' Ayl, où se trouve l'eau douce
Une fois hors de vue, tu as terminé la deuxième demi- journée.
La troisième demi-journée t'amène au cap Khayr,
Terre haute que tu longes au matin.
L'étoile Himârayn, que ta prière soit entendue,
Si tu prends sa direction, tu navigues en sécurité.
Sayf at-Tawîl se distingue nettement.
Qar'ad et Hubiyyah sont dépassés.
Tu continues, mon ami, pendant deux demi-journées.
Après Hîrâb, il y a sept zuwâm.
Peut-être diras-tu qu'il en faut plus, ô toi l'éloquent,
Mais si le vent est constant avec toi,
Tu arriveras à Fshût à temps.
Toi et moi devons être très attentifs.
Continue ton parcours en suivant l'étoile al-Himâr,
Je veux dire Himârayn, ô Sadr as-samar.
Longe la côte
Vers Murûtî, dont tu apercevras les amers.
Un grand arbre, puis les dunes de sable,
Tu verras deux dunes rouges
D'où émerge un sommet volcanique noir.
Après les avoir dépassés, on ne s'en occupe plus.
Ton étoile est maintenant 'Aqrab, suis-là.
Conduis-nous en maintenant ce cap.
Elle recouvre toute la côte des Banâdir.
Jusqu'à Barâwah, au-delà, tu es en sécurité.
Maintenant, tu mets le cap sur Himârayn.
Si nous implorons Dieu, notre prière sera entendue.
Suis-le mon ami et tout ira bien.
Au matin tu seras à al-Jubb ou à proximité.
Voici les îles Kuyâmâ, ô toi le perspicace.
Tûlah, Tiwâlah, suis-les en allant droit devant.
Umm al-Khawâdir se trouve sur la route.
Tu reconnaîtras la terre aux arbres qui s'y dressent.
L'étoile est toujours celle dont nous avons parlé,
Si tu changes de cap, prends un khann dans sa direction.
Suis la côte et restes-en près,
Tu arriveras à l'île Kiwâyûh où la côte disparaît.
Maintenant à tribord se trouve le golfe de Yâyâ et ses récifs.
Attention ne t'en approche pas comme ceux qui le font.
Regarde à tribord apparaître sept îles séparées les unes des autres,
Ainsi que le sommet de l'île Mânda qui s'élève.
La petite colline où se trouve Shaylah, vise-là.
Suis-là, tout en t'en approchant.
Vire de bord, évite de lofer,
Sinon tu monteras sur les récifs.
Reste au milieu du golfe clair
Et tu auras l'esprit calme et tranquille.
Si toi l'éloquent, tu écris et tu lis,
Regarde à bâbord et tu verras les huttes.
La mousson est arrivée à Shaylah et Lâmû.
Et ce que tu attendais est arrivé, jeune homme.
Si tu transportes avec toi de l'oignon,
Ici et à Zanzibar, il se vend cher.
Aux premières lueurs du jour, nous prenons la mer
En mettant le cap sur le coucher de Sindibâr
Pendant la moitié d'une demi-journée, l'Eternel est celui qui fait durer.
Nous retournons vers Suhayl la verte et filons droit.
Suis Suhayl pour le restant de la journée, suis
Encore pendant la première moitié de la nuit, et pour le reste de la nuit,
Vire vers Himârayn, puis retourne vers 'Aqrab.
Au matin, tu te retrouveras à longer la côte quart après quart.
Au matin tu es à Kalîfî ou aux alentours.
Son amer est une dune élevée, toute en longueur,
Surmontée de hauts arbres, tu la dépasses.
Après cela, tu verras nettement les sommets de Mombasa.
Le cap est désormais pour Wâsîn.
Conserve le cap de Himârayn sans bouger,
Laisse chacun trouver ce qu'il désire
Puis, mets le cap sur Suhayl, ne t'endors pas.
Continue ta route jusqu'à ce que Mâzîwah apparaisse.
Et là jeune homme, tu es en sécurité.
Mets le cap sur Sindibâr, jusqu'à ce qu'apparaisse
Le cap de l'île dont les amers se dressent.
Puis l'île Umm ad-Dajâj avec des arbres.
Après elle se trouve l'île de Zanzibar.
Longe les toutes les deux à la lumière du jour,
Vers l'île de Mutûnî, que le règne de Dieu soit sans fin.
Laisse les îles à tribord.
Ecoute tout ce que j'ai dit, mon ami
Il y a des roches affleurantes longues et étroites.
Entre en paix au pays du clou de girofle.
Vous qui écoutez, concluons en bénissant le Prophète,
Sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis,
Tous ceux qui sont venus après eux tout au long des années,
Aussi nombreux que la multitude de fois où les priants se sont prosternés.

Yé man !

2005-12-03T23:47:00.000Z

Les embruns des alizés d’automne n’ont pas encore déposé sur les atolls caraïbes les colonies vacancières, transhumées par les vendeurs d’exotisme, proxénètes d’une beauté perdue, installés de l’autre coté du golfe du Mexique.
L’ouragan Wilma s’éloigne petit à petit vers d’autres longitudes et laisse derrière lui une mer inhabituellement agitée, une eau turbide, des boutiques aux rideaux baissés, des villégiatures vides. Le peuple de Jamaïque après des semaines de pluies tropicales intenses, se répare de l’angoisse d’une déviation subite du cataclysme qui aurait pu à nouveau le frapper directement de ses vents tourbillonnants, de ses précipitation diluviennes, des ses vagues rabotant les plages et meurtrissant les coraux qui sertissent cette île volcanique. Il est passé au large…cette fois.
Après une longue marche avec Matthieu sur la plage, nous arrivons dans ce lieu qui ce soir la animera les quelques curieux en mal d’attraction et de mélodies.
La scène est largement ouverte sur un public parsemé, absent, composé de quelques vacanciers, de jamaïcains aux coiffures rastas venus ici chercher plus que de simples notes, plus qu’un frisson d’accords reggae. Est-ce un appel à la communion universelle, rite de la religion rastafari, dont les églises n’ont de toit que les ciels de Jamaïque ou d’Éthiopie ? Est-ce l’auditoire d’un soir de l’expression originale d’une philosophie communautaire purement existentielle ?
L’arrière-scène est délimitée par un long mur, affichant une fresque peinte composée de visages multiples. Certains sont naturellement connus comme Bob Marley ou Jimmy Cliff, emblèmes mythiques, devenus au-delà des frontières des icônes au rabais d’une attitude anticonformiste d’un alter mondialisme terne, décalé, sans idée. Pour toujours. D’autres ne le sont pas, mais le caractère d’épitaphe témoignent de la violence qui parfois touche les communautés locales, victimes des guerres que se livrent les gangs des alentours, qui parfois font tomber les étoiles locales venues brûler leur talent sur l’autel du non sens.
Nous faisons quelques pas sur la terrasse de l’hôtel qui accueille cette soirée, hélés par quelques créatures féminines locales à la plastique avantageuse, dans les vapeurs de ganja et redescendons nous asseoir dans la fosse. Un groupe commence à jouer un reggae, inspiré, doux, moderne, parsemé de tentatives plutôt réussies de créations d’auteur. Ils sont légion ici les apprentis musiciens mais combien d’entre eux ont su laisser le répertoire local classique et les reprises incessantes, souvent hasardeuses des hymnes de Bob Marley, pour s’aventurer dans les interstices de cette musique née d’une parenté naturelle et complexe, fusion des airs envoûtant les populations vivant de part et d’autre de l’océan atlantique ?
Alors que la musique commence, j’aperçoit un homme, petit, âgé, du coté jardin de la scène. Il est modestement vêtu d’un pantalon noir, d’un tee-shirt rouge et sa tête est recouverte d’une crinière de dreadlocks blancs. Il va et vient sans raison à tel point que je ne saisis s’il est un vieux fou, aimé et respecté de tous ces compatriotes pour un passé glorieux ou bien s’il fait partie du spectacle ; mais alors quel est son rôle ?
Il dépose délicatement une vieille chaise peinte en jaune sur le devant de la scène et la surélève adroitement de trois bouteilles en verre vides de Red Stripe, la bière locale. Mais pourquoi trois alors que comme toute chaise celle ci à quatre pieds ?? Il en donne quelques instants plus tard, après avoir enlevé ses vêtements, une réponse immédiate et stupéfiante en volant tel un oiseau sur cette chaise, un équilibriste à l’esprit ailleurs, un danseur transis pas cette musique emprise de liturgie. Son corps est léger, libre et imprévisible comme les fumées de la ganja. Il joue avec la gravité, avec le centre de l’équilibre universel, invitation à le suivre dans son monde. Il saute du dossier, aux barreaux, s’assoie, se lève, fait le poirier en équilibre sur une main. Il pourrait être sur un cheval d’arçon, des barres parallèles, un trapèze…
Cet homme porte sur lui les stigmates du temps qui lui a tanné et coloré la peau. Le soleil, l’eau du lagon se sont chargés de la lui affiner peut être au gré des plongées et des pêches, près de la passe en quête de homards ou de poissons clown. Il est une lumière allumée du passé, dans l’essence artistique, exprime les danses, les regards, les mouvements corporels tels que les traditions orales les décrivent depuis les temps immémoriaux perdus aux plus proche des racines généalogiques de l’espèce humaine locale, pour la plupart rescapée des transatlantiques négrières.
Réalise t-il qu’il passe à travers le faisceau de la lumière jaunie d’un spot opportun, mise en scène du destin qui le propulse tendrement sur le terrain de nos émotions du soir. Mystérieuse condition humaine que celle de cet homme qui normalement devrait geindre la complainte de l’arthrose et qui au contraire est plus agile qu’un athlète, plus léger qu’un oiseau, plus fluide que l’eau à travers les galets. Il enchaîne de chanson en chanson, l’équilibriste de la chaise, le cracheur de feu, le mime. La musique en devient alors un art secondaire, dans cette île ou un hymne immortel raisonne chaque jour, dans chaque maison, sur chaque partition d’un apprenti musicien, puit inépuisable d’inspiration. Les corps des spectateurs restent statiques, fixant d’un regard embrumé et admiratif le vieil homme. Les pieds n’accompagnent plus la caisse claire depuis son entrée en scène, les lèvres se sont figées, les paroles chantées se sont faites murmures et pensées…

Dans un éclair de mes sens, je demande d’une façon impromptue à un couple d’anglo-saxons s’ils peuvent m’envoyer par mail les photos numériques qu’ils sont en train de prendre tout en leur tendant mon email. Je n’ai jamais reçu ces clichés.

Entre deux morceaux, le chanteur présente son groupe, le petit homme a quatre vingt deux ans.

Pleinitude casablancaise...

2005-08-28T22:04:00.000Z

Je reste là, sans bouger, sans comprendre. Etranger. Dérouté par son sourire aujourd’hui spontané et moderne, teinté d’assurance, mais toujours si fragile, émergé d’une récente genèse. Bouleversantes attitudes, échappée des carcans, affranchies des affres d’un passé qui encore contraint le futur.

La démarche est libre, le pas est dansé. Le tissu vole au vent, fluide et léger. Souplesse d’un corps qui a trouvé l’aire d’envol, parenthèse opportune, ici et maintenant.
Je foule prudemment l’avant scène d’une femme en naissance, en gardant intimement, en silence, l’émotion des secrets de coulisses.

Oubliée la lenteur ancestrale imposée d’un soleil de tropique, le cœur bat comme la vie. Elle jouie au présent d’une volonté tendre et farouche d’existence, guidée sans conscience par le chant des sirènes venu d’un espace aujourd’hui planétaire. Insolente et téméraire, elle captive la vitesse pour remplir son sac de fragments de bonheur, espérant un jour qu’ils fusionnent, créant l’alliage de l’expérience acquise.

Elle porte fière les couleurs d’un ailleurs tout en étant elle même. Que vienne vite ce créateur magique qui saura réconcilier l’identité et le paraître, volant à la nature aux traditions et à l’esprit du rif, la douceur, l’alliance et l’alchimie des couleurs de l’Atlas.

Sans résistance, mon esprit est troublé au constat que sa peau est dorée, des sables les plus rares, des ombrages les plus frais. Je capte furtivement la mélodie musicale du flirt de deux partitions linguistiques, dans une prosodie souriante, soutenue et vibrée. Quel est le ton de sa voix quand elle est attristée ?

Elle ravine les cœurs et fixe les regards. Trapéziste et jongleuse, c’est grâce à sa beauté qu’elle fait frémir les âmes. Les canons ont aujourd’hui ses faveurs et portent avec eux la sécurité réconfortante, que l’horizon, temporaire interdit, fragilise.
Pourquoi après tout vivre une lointaine aventure quand le nid de son être pour l’instant y suffit.

Dans un écrin de soies, cousues de dentelles, nudités opportunes et ludiques, je vois s’échapper au loin ce papillon aujourd’hui, chrysalide d’hier. Citadine, elle accompagne ses ambitions et ses rêves à travers les étroites ruelles blanches et bleus, au pied des remparts restaurés.

Elle plaide sans vergogne le secret d’un jardin de sincérité, de simplicité sans savoir qu’un brillant ne sera jamais si précieux car c’est elle qui en est le diamant. Elle est la richesse présente et future d’une nation, l’essence d’une royauté salvatrice, la fronde d’une nouvelle maternité, l’élégant modèle de la féminité, le témoignage insoupçonné d’un courage exemplaire qui, sans un mot, brave l’extrême exégèse.

Qui saura faire comprendre aux hommes qu’il vaut mieux parler en silence, laisser Dieu au repos, et confier serein le destin à celles qui portent le monde plus qu’elles ne portent les armes.

Fière et digne, sa détermination forgée au fil d’une éducation rigoureuse elle sera désormais l’avocate d’un pays mal connu, combattant les truismes d’ignorants, engagée, militante et discrète. La vérité ne viendra que du charme, le salut de la raison, et l’amour infini.

J’aimerai tant être en altitude du temps, au confluent de deux mondes, abstrait des époques et des modes. Qui m’a enlevé l’échelle qui m’empêche de redescendre du rêve à la vie ?

Le cynisme me quitte, qui empêchait ma souffrance.

Rencontres éparses, Casablanca, dimanche 28 Août 2005

Nouakchott (18.06 Nord / 15.57 Ouest)

2005-08-21T18:38:00.003Z

Nouakchott. Mauritanie. (N18.06 / W15.57)

Je réalise parfois à quel point cette ville sortie du désert dans les quarante dernières années reste encore exotique et mystérieuse, quand j’entends les pilotes et hôtesses d’Air France ou les nouveaux arrivant immanquablement la prénommer « Nouakchok ».

Elle est un point GPS sur une road book d’une étape d’un rallye sans enjeu ni surprise. Un hypothétique eldorado pour des aventures commerciales hasardeuses de vieux routards de l’Afrique, à peine sortis des époques coloniales ou ils avaient échoué leurs carcasses de baroude éthylique. Un point de ravitaillement pour quelques aventuriers descendus d’Europe venus y troquer une parenthèse de road movie contre une mythique Peugeot 504.
Mais elle se dessine aussi comme l’arche finale d’une marche de longues semaines, pour quelques bergers que l’on croise le long de la route de l’espoir, qui suivent leurs troupeaux de chameaux destinés à l’abattoir à l’entrée de la ville, en contrebas des premières dunes. Elle se veut la terre promise pour ces broussards au bâton, petits agriculteurs agro pastoraux, en quête du sous qui viennent grossir les zones de baraquements fragiles et surpeuplés. Elle constitue un monde à elle seule ; monde dont je n’ai pu qu’en partie saisir les règles sociales subtiles, héritées de l’histoire des tribus, cocktail détonnant – et parfois déroutant – ou se mêlent dans un creuset inaccessible la religion, les traditions, les règles tribales, le modernisme, l’opportunisme. Le mal et le bien.

Nouakchott est meurtrie ces derniers mois. Les rues aujourd’hui sont jonchées de panneaux, d’enseignes et autres paraboles envolés, obstruées d’arbres déracinés, recouvertes d’immondices déplacées par les eaux, animées du bouillonnement des égouts qui remontent en surface. Le ciment et la peinture des nouvelles constructions du programme de logement social sur la route de la plage dégoulinent et se craquent sous les pluies drues et pleurent déjà la corruption du système qui fera que tout sera bientôt à refaire. Après un coup d’Etat, une situation alimentaire délicate et une épidémie de choléra, c’est une ville essoufflée que je quitte même si cette population semble vivre ces évènements dans un fatalisme sans angoisse.

Vingt deux mois passés en Mauritanie car j’ai aimé ce pays, les rencontres, tout comme j’ai aimé y faire ce que pour quoi j’y étais venu. Je relis brièvement les quelques phrases que j’avais griffonnées à mon départ de Ho Chi Minh ville il y a deux ans et à nouveau je réserverai aux mois à venir le travail de tamisage qui me laissera avec des souvenirs précis, une mémoire sereine, un esprit léger et apaisé même si je suis déjà heureux du bilan qui est le nôtre.

Le nôtre car cette aventure est toujours et heureusement celle d’une équipe. Arbi, Marie, Lémine, Boubacar et Brahim, Diop et Aichetou, l’équipe du Centre de Traitement. Equipe fragile que je confie avec un soupçon de paternalisme à celle qui me succède. Chacun d’entre eux doit distendre le lien qui nous unit pour ce qu’il a d’amical, d’affectif et comme à chaque fois se réadapter au nouvel arrivant.

J’ai laissé au loin beaucoup de paysages que j’aurai scruté hors du temps. J’aurai aimé fouler le sable des villes mystiques de Oulata, Tichit, naviguer sur une pirogue entre Bogué et Kaédi, passer plus de temps à Iwik ou bien Ouadane, prendre le temps de chiner dans les décharges maritimes de Nouadhibou à la recherche d’un sextant oublié ou d’un cabestan.
Je suis passé à côté de biens des rencontres qui m’auraient enrichi. J’ai manqué bien des rendez vous avec moi à travers ce que j’aurai pu ressentir à organiser une vie culturelle et sociale plus active. Tout cela n’est pas grave.

La Mauritanie m’offre de nouveaux passagers à bord de ma vie, Antonio, Tèje, Jean Jacques et quelques autres. Et là est l’essentiel.

Fin du 22ème et dernier mois en Mauritanie pour rejoindre mi septembre mon port d'attache.

Amitiés
Vincent

PS 1 : Il est toujours temps de rejoindre les premiers gagnants qui ont courageusement pris leur plume pour inscrire sur le forum quelques mots partagés (pour les règles Cf. carnets de routes du Balloon).

Et vous ?

2005-07-17T22:17:00.000Z

"La Terre est un jardin bordé de nuit.
Tels des aveugles nous avançons, mais sûrs de nous, fiers, cruels, consommateurs, assoiffés de profit. Modernes?
Que restera-t-il à nos enfants de cette oasis si humaine?
Seront-ils seulement là pour contempler nos méfaits ?
Verront-ils, comme nous, les fleurs, le désert, le ciel aux mille étoiles..."
Théodore Monod

"Devenir ami avec les dieux en vaut la peine, cela leur fait plaisir et ils nous emmènent alors de temps en temps dans la troisième dimension où les choses s'éclairent et se transforment en évidences limpides et efficaces, je sais de quoi je parle, je les ai souvent fréquentés ...ici et là-bas."
Bernard Moitessier

"Les mots sont impuissants à décrire certaines émotions. Les plus vrais, les mieux choisis, trahissent le plus souvent la vie. D'abord parce qu'en eux-mêmes, placés dans une phrase, ils ne font que traduire une forme particulière de l'expression, modelant à tout jamais un seul état d'esprit. Car les états d'esprit, comme les actes, varient selon l'angle sous lequel on les examine. Je me refuse à emprisonner nos actes dans le moule rigide des phrases : je veux que vivent toujours en moi telle journée magnifiée par l'éclat de ma jeunesse, telle autre fertilisée par le grain d'où germerait mon avenir, telle autre encore, bouillonnante du défi que je lançais à une Europe exténuée, et qui toutes démontrent qu'au fil des ans ma volonté d'être ce que je sois n'a fait que s'affermir."
Ella Maillart

"Vis comme tu penses si tu ne veux pas finir par penser comme tu vis"
Paul Emile Victor

"C'est la contemplation silencieuse des atlas, à plat-ventre sur le tapis, qui donne ainsi l'envie de tout planter là. Songez à des régions comme le Banat, la Caspienne, le Cachemire, aux musiques qui y résonnent, aux regards qu'on y croire, aux idées qui vous y attendent..."
"Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait, ou vous défait. "
"La dialectique de la vie nomade est faite de deux temps: s'attacher et s'arracher. On n'arrête pas de vivre ce couple de mots tout au long de la route. On a peine à quitter les amis que l'on s'est faits, mais en même temps on se réjouit de la chance qu'on a de pouvoir se promener sur cette planète. On se dit, si cette amitié doit durer, elle durera Inch'Allah. Dans la plupart des cas, elle ne dure pas.
Mais j'ai été très aidé en voyage. Il faut dire que c'est tout à fait comme dans la Grèce homérique, lorsqu' on est sur ces très mauvaises routes. On prend son temps, on fait des rencontres, on se dit : tiens, il y a un remarquable joueur de cithare ou un cornemuseur renommé dans la province. S'il n'est pas là, on s'installe une semaine, on l'attend. Quand on l'a écouté, on a eu à peu près ce que la région pouvait vous donner de meilleur et quand on va plus loin, on a des choses à raconter, des musiques à faire entendre. Donc, le voyageur a lui aussi une fonction nourricière. Nous, on nous tuait de questions et moi aussi, quand j'ai voyagé seul. On n'arrive pas les mains vides, on apporte son écot."
"Ce jour-là, j'ai bien cru tenir quelque chose et que ma vie s'en trouverait changée. Mais rien de cette nature n'est définitivement acquis. Comme une eau, le monde vous traverse et pour un temps vous prête ses couleurs. Puis se retire, et vous replace devant ce vide qu'on porte en soi, devant cette espèce d'insuffisance centrale de l'être qu'il faut bien apprendre à côtoyer, à combattre, et qui, paradoxalement, est peut-être notre moteur le plus sûr"
Nicolas Bouvier

"Amer savoir, celui qu'on tire du voyage"!
Baudelaire

Bravo aux premiers gagnants du jeu: Erwan, Tèje, Claire, Martine, Caroline, Luc, Hélène et Isabelle
Et vous ?

Amitiés
Vincent

Au fil du nomade

2005-07-17T18:36:00.000Z

Chausse tes sandales

et foule le sable

qu'aucun escalve n'a piétiné

Eveille ton âme

et goûte les sources

qu'aucun papillon n'a frolées

Déploie tes pensées

vers les voies lactées

dont aucun fou n'a osé rêver

Respire le parfun des fleurs

qu'aucune abeille n'a courtisées

Ecarte-toi des écoles et des dogmes

Les mystères du silence

que le vent démêle dans tes oreilles

te suffisent

Eloigne-toi des marchés et des hommes

et imagine la foire des étoiles

où Orion tend son épée

où sourient les Pléiades

autour des flammes de la lune

où pas un phénicien n'a laissé ses traces

Plante ta tente dans les horozons

où aucune autruche n'a songé à cacher ses oeufs

Si tu veux te réveiller libre

comme un faucon qui plane dans les cieux

l'existance et le néant suspendus

à ses ailes

la vie la mort

Hawad, Caravane de la soif, traduit du Touareg aux Editions Edisud.

Fin du 21éme mois passé en Mauritanie.

Undated request...

2005-07-09T22:09:00.000Z

Le jeu mégalo du Balloon

2005-06-18T01:02:00.000Z

Je suis assis face à l’océan, sur une plage calme à quelques kilomètres au nord de Nouakchott.

Cet endroit s’appelle le cabanon. Sûrement par référence aux quelques cabanes, construites de bric et de broc, essaimées le long de la plage. Parfois effondrées par la puissance d’une vague ou d’un coup de vent du grand large, parfois rouillées quand elles prennent simplement la forme d’un conteneur déposé là par qui ? Pour quoi ?

La couleur des vagues oscille entre le vert jade et le gris vert, selon l’intensité du spectre de lumière qui traverse les masses d’eau venues de l’horizon qui meurent en rouleaux déferlants. Des milliers de petits poissons agitent la surface de l’eau au plus grand bonheur de quelques oiseaux marins, qui plongent et replongent inlassablement en quête d’un festin providentiel.

Je repense à la conversation que j’avais en début d’après midi avec Imane et qui me fait réaliser que nous sommes déjà à l’aube de la trêve estivale. Trêve estivale ou espace de temps pour soi, pour la recomposition, la régénération de forces qui s’émoussent au fil des années, pour le repos version front populaire.

J'ai bien pensé une seconde faire quelques lignes sur des sujets dont je me rends compte après coup qu’ils ne sont intéressants que si ils sont sujets de joutes orales, si possible arrosées d’un Anjou ou d’un Saint Nicolas de Bourgueil. Et donc pas ici et pas maintenant.

J’ai bien aussi été tenté par quelques couplets impudiques, antidotes pour ceux dont la timidité les empêche de mettre quelques commentaires sur ce blog. Mais ils n’ont finalement ni les couleurs ni la sérénité qu’offrent la nature et le temps buissonniers.

Comme j’imagine, en cette veille de vacances, doivent fourmiller les jeux les plus déroutants et débiles sur les couvertures de magazines et dans la lucarne du petit écran, pourquoi ne pas, moi aussi, y aller de mon petit quizz ?

La règle du jeu est simple. Les vingt premiers messages et commentaires qui seront inscrits sur le forum (Cf. les liens dans la colonne de droite) gagnent un souvenir que j’aurai plaisir à ramener dans mes malles mauritaniennes et vous porter où que vous soyez.

1. Sujets libres

2. Min 50 mots

3. Inscrits sur le Forum du Ballon

Ce pays de nomades a un artisanat coloré, travaillé, précis. A une petite échelle, ce sera le prétexte pour vous lire, vous revoir, rapporter un peu d’eux là bas que je dois désormais apprendre à considérer comme étant un peu de moi ici…

A vous lire.

Bonnes vacances à toutes et tous

Amitiés

Vincent

Et si la journée commencait par un sourire ?

2005-05-29T23:12:00.000Z

Il y a des jours, on se réveille avec la gueule de bois. Oh non ! pas forcément la rabelaisienne des grandes ivresses enjouées et festives de camaraderies. Non, plutôt celle plus ténue et sombre liée à un abus de sommeil, à un pied gauche trop rapidement posé sur le sol, à un va t’en guerre qui s’exécute, à une semaine qui commence, à un choix difficile, à un futur incertain, à un raz de marée électoral !

Ne comptez pas sur moi pour disserter sur les résultats du vote de ce soir… d’autres vont s’en charger ! Et il ne servirait à rien d’argumenter les déclarations de celles et ceux qui à travers la lucarne de TV5 n’ont fait qu’afficher des mines radieuses de vainqueurs amnésiques ou des expressions déconfites de circonstances.

Et pour les quelques uns qui ont soulevé l’absence de démocratie en Europe, même si aucun système n’est parfait, nul doute que nombreux sont ceux prêts à les inviter de par le globe à venir passer quelques jours pour qu’ils viennent prendre le recul nécessaire à la révision de leur sémantique !

J’ai à nouveau ce week-end eu la chance de croiser sur mon chemin Kemal, Charlotte, Fabien, et Antonio, êtres aux parcours admirables, aux paroles douces et réfléchies, à l’humilité vraie contrastant avec une certaine démagogie voire arrogance, affichées des deux cotés sur les plateaux de télévision ou dans les quartiers généraux.

Puisse cette ferveur de tout ceux qui se sont prononcés pour le oui et pour le non se rassembler pour une fois autour d’une vraie action militante proactive, créative et innovante, constructive et tolérante.

Sans oublier jamais tous ceux qui ici et ailleurs, du Magreb à l’Afrique, du Moyen Orient à l’Asie, hors d‘Europe, se réveilleront ce matin, un peu brusquement, de leur rêve d’idéal…

Bonne journée.

Amitiés
VIncent

Un dimanche avec Allah

2005-05-16T18:18:00.002Z

Dieu et Allah se sont réconciliés en Mauritanie. Désormais ce sera le samedi et le dimanche qui seront chômés et plus le vendredi, samedi. Dommage, cela donnait un petit air de différent, de pas pareil. Cela me procurait une certaine impression, d’inconfort, de résistance à l’habitude que le temps parfois nous fait prendre. Ce sentiment toujours étrange d’être au moins le temps d‘un jour en décalage du reste du monde.

C’est donc un travail de dimanche soir que celui de l’écriture.

Qu’est ce qui fait qu’il est parfois dur de prendre le plis, de s’habituer à certaines choses, à certains rythmes. Une nature humaine intime, bâtie de son histoire personnelle, enlacée de carcans silencieux, recouverte d’une culture conquérante. Finalement, est ce que la partition d’une vie n’est pas faite de ces lignes tendues et figures imposées entre lesquelles nous n’avons d’alternative que celle de jouer au parcours du combattant à la recherche de notre plaisir ou bien subir ou mourir.

Le vent s’est levé dans la nuit. Malchanceux celui qui avait laissé les fenêtres ouvertes… Un souffle de Nordeste a soulevé les plus fines des particules du désert, et les a transportées violemment vers le grand large d’un Atlantique devenu hostile pour quelques heures. Il n’a pas oublié de marquer d’une empreinte dorée chaque objet posé de ci et de là, comme une ombre figée attendant un nouveau souffle. Ce vent s’immisce dans Nouakchott apportant avec lui les radiations irritantes d’un air brûlant d’avoir, des jours durant, été au contact des étendues infinies de sables et de pierres. Les lumières des maisons se font plus douces à mesure que l’intensité électrique baisse faute pour l’homme du désert de pouvoir satisfaire aux besoins d’atmosphères réfrigérées de tous ses compatriotes devenus subitement modernes.

L ‘océan est chaud mais si triste d’un mariage de circonstances qui fait pâlir ses couleurs, d’habitude si vives, si opposées à ces pastelles éphémères. Le ciel souffre, du petit matin au soir tombé, de ne pouvoir offrir que les contours voilés d’un soleil espiègle, sans pouvoir dissiper ce buvard de sable et offrir au regard une érotique dentelle de clarté. Astre jaloux aujourd’hui de n’être plus le Roi source, relégué au jardin alors que la pièce se joue côté cours.

Les khaimas (tentes berbères installées sur les toits ou dans les jardins) arrachent leurs liens au sol, les buissons d’épineux roulants brûlent la priorité sur les pistes, les boubous des hommes maures et les melafas des mauresques deviennent des refuges providentiels et si peu esthétiques portés de la sorte, recouvrant leurs têtes.

C’est dans une léthargie passagère, et bien compréhensible, dans laquelle sombre alors la population que s’inscrit sûrement une forme de salut, emprunte de sagesse, mûrie depuis les temps ou naquit la tradition, et qui tient à l’écart toute agressivité ou soubresaut d’humeur ; en attente de l’accalmie espérée d’un lendemain.

La saison des pluies, des vents chauds commence. Elle m’accompagnera très certainement durant ces dernières semaines en Mauritanie avant que je ne retrouve pour un temps les airs tempérés de latitudes que j’espère plus accueillantes parce qu’elles vous y trouvent. La nécessité d’y terminer ce pourquoi je suis venu a eu raison d’une amputation temporelle de cette saison de peine qui aurait rendu mon esprit bancal et insatisfait.

J’ai retrouvé, depuis quelques jours, une ville Nouakchott non seulement vidée de ses habitants, calfeutrés chez eux, mais également de mes compagnons de route, Tèje, parti vogué sur les flots du Gange et Antonio. Comme si il me fallait déjà m’habituer au détachement inexorable dont je serai le sujet au fur et à mesure que l’investissement amical de ceux qui restent diminuera voire s’effacera, et m‘habituer à une forme de solitude. Pourquoi est elle si peu élégante les soirs de dimanche ?

Finalement, et à nouveau, il va falloir virer de bord et quitter cette route s’éloignant ainsi d’un rivage sur lequel je laissera prêt de vingt deux mois de mon existence, des succès et des échecs, des heureux et des déçus, des rires et des larmes, des arrivées et des départs, des secrets et des impudeurs…Tout ce que l’humilité me commande de ne voir que comme la trace d’un végétal sur le sable qui s ‘efface aux premiers vents de sable chaud…

Fin du 19ème mois passé en Mauritanie.

Soulier N°19

2005-03-01T18:16:00.006Z

Je suis assis sur un vieux siège bancal à la vigie du soulier numéro 19, 129éme wagon du train de 12h30 qui relie Zouerate à Nouadhibou. Un des trois trains quotidiens.
Zouerate une citée minière perdue en plein désert, une île. Nouadhibou un port, souvent l’avant dernière étape pour des hommes qui regardent le nord comme on aspire à une dernière chance.
Le vent frais souffle d’un hublot à un autre. La lumière est blanche dans ce désert de sable et le soleil au zénith est éblouissant. Devant moi, 16 000 tonnes de minerais de fer marient une poussière rouge au sable blanc soulevé par les 450 essieux des wagonnets. Tous siestent après la prière et le thé, je suis seul.

A l’aller, 210 wagons, plus de deux kilomètres de long, le plus long, le pari insensé d’hommes fous et audacieux… Tout ici est gigantesque, démesuré et simplement beau. Des dunes, aux camions, des montagnes de fer à l’accueil qui m’y est fait, quelques merveilles réunies de cette aventure qui dure.

Qu’il est loin le souvenir même récent du confort des trains français. A chaque accélération ou ralentissement, le convois subie une onde de choc incroyable qui peut si vous n’être pas correctement cramponné vous propulser à plusieurs mètres dans le wagon. Les roues crissent, ce long ruban tangue et roule au gré des imperfections et des méandres des deux brins d’aciers qui le supporte.

La vigie surplombe l’ensemble du train et est située sur un petit wagon de la taille d’un conteneur qui offre un confort tout relatif aux personnes de la société minière quand ils doivent se rendre du port à la mine. Comme à la passerelle d’un navire, on voit à des kilomètres à la ronde les massifs noirs isolés, filon de minerais de fer ou d’or, objets de toutes les convoitises et attentions prospectives. Sept cent kilomètres de voies, 20 heures de voyages et pour seule animation quelques bribes de conversations VHF inaudibles entre les conducteurs et les employés qui vivent sur quelques bases de vie réparties tous les cent kilomètres de ce fil d’ariane.

Le convoi se meut à 40 kilomètres par heures mais à de nombreux endroits est contraint au ralentissement pour cause de travaux, de dunes mouvantes qui ont recouvert en quelques heures la voie ou bien de malade à évacuer vers l’hôpital le plus proche !
Ou quand la notion de proximité s’est apparentée avec celle du temps suspendu…

Nous venons de passer une base de vie, kilomètre 569. Quelques palmiers sous perfusion des wagons d’eau amenés une fois par mois de la source qui se trouvent à des centaines de kilomètres. Quelques maisons basses, fouettées par les vents. Toutes ceux qui y vivent sont de près ou de loin des employés de la société minière, salariés ou appelés pudiquement journaliers, en charge de la sécurité du train. Celui-ci ne s’arrêtent pas mais continue un peu plus doucement sa route et tous s’affèrent à observer si un essieux n’est pas bloqué, et si les sabots d’accrochage tiennent le coup sous les chocs qu’ils endurent, si un patin de frein n’est pas rester en contact avec une roue. L’inertie et la taille démesurée de ce train ne permettent pas au pilote de se rendre compte d’une telle panne. Pas de problème mécanique nous continuons. Un petit paquet est furtivement jeté par la fenêtre, du courrier.

A la sortie de la base est garé un petit train de couleur, une micheline et deux wagons qui baladent dans ces immensités quelques touristes venus chercher quelque chose de différent, de pas pareil !

J’aime cet espace de temps qui à l’instar de ce que l’on peut ressentir en bateaux, vous isole de toute vie extérieure. Nous sommes en milieu de journée et l’arrivée est pour demain, et elle sera quand elle sera au gré des pannes, des imprévus, de ce que la nature a aussi décidé. Seul mon ordinateur portable sera dans quelques heures une source de divertissements quand la nuit sera venue, que les quelques passagers et convoyeurs se seront endormis.

Au loin, j’aperçois quelques tentes blanches de nomades. Ils doivent être les bergers de quelques ânes, moutons et dromadaires qui paissent ce que les criquets ont bien voulu laisser de leur festin des mois passés. Là, prend plus qu’ailleurs la vraie signification de peuple couché, image attribuée à un anthropologue du début du siècle pour qualifier sa vision des peuples nomades qui habitent le désert. Comment pourrait il en être autrement par ses chaleurs et ses vents qui balayent la région.

Tout au long du train, des passagers clandestins qui voyagent assis sur le minerai dans des conditions invraisemblables fument des cigarettes, se préparent le thé et trient les quelques marchandises qu’ils vendront une fois arrivés.

Quelques heures ont passé. Hasard ou coïncidence, ce soir c’est la pleine lune et ce travelling n’en sera que plus long…

Fin du 16ème mois de ce beau voyage en Mauritanie.

Merci à Gilou et JC pour ce qu’il m’ont donné ici et m’avoir aussi permis de mettre tout cela en musique… et bonne chance à Jean Marc et Ludovic pour la suite de leur voyage vers le sud.

Je vous embrasse
Avec toute mon amitié
Vincent

Furtive de Nouakchott

2004-12-13T18:13:00.001Z

Ce soir, la plage est déserte. Pas la moindre âme qui déambule le long de la plage de Nouakchott. Pas une seule de ses ombres élancées qui parcourent au loin inlassablement des kilomètres le long du littoral, pour qui, pour quoi ? J’y suis seul.
Le soleil tombe lentement dans un amas coloré de couches nuageuses de saison posées sur l’horizon.
Il y a déjà plus d’un an, j’arrivais en Mauritanie.
Vous aurez compris par mes silences littéraires que j’ai plus vu les murs de mon bureau ces derniers mois que les courbes minérales du désert ou les déferlantes de l’Atlantique qui viennent mourir sur les immenses plages de sable après un long voyage. Cette missive se limitera donc à quelques nouvelles de ma petite pomme et pour une fois ne sera pas une invitation au rêve, ou une fenêtre ouverte. En plus de quelques excuses pour un certain retard dans mes correspondances.
Je suis fatigué mais je vais bien. Cinq mois et ce sera la fin de ma mission ici. Et encore tellement de luttes…
J’aurai finalement avec toute l’équipe ici et à Paris réussi à introduire correctement la trithérapie en Mauritanie et faire sortir du sable un Centre de Traitement Ambulatoire qui assure une prise en charge globale des malades du Sida. Premier centre de ce type dans un pays musulman à influence arabe prédominante. Et si il est trop tard pour mon ami Francisco, les premières personnes qui courageusement s’y rendent en bravant les regards et les réactions stigmatisantes sont, comme vous pouvez l’imaginez, la seule récompense qui m’intéresse pour tout ce travail fourni.
Je ne serai pas totalement honnête si j’omettais également de préciser que l’inauguration de ce centre le 1er décembre par le Président de la Croix Rouge Française en est une également. Un grand, très grand Monsieur. Travailler pour des personnes que l’on admire constitue déjà pour moi l’un des fondements du plaisir à faire tout cela. Au rendez-vous du travail de son équipe, tout en naviguant dans les sphères du pouvoir et du protocole, sachant garder humanisme et humilité, certains, hélas trop rares, ont en eux les vertus qui devraient toutes baliser nos vie pour les rendre meilleures.
Renforcer désormais le dépistage, le secourisme et les bidons villes de Nouakchott seront pour les mois à venir les quelques cibles avant que je ne passe l’arc à un ou une autre.
Et aussi et surtout accueillir ceux qui s’annoncent ici et qui viennent enrichir notre univers de partage.
Je n’ai d’envie que celle de me souvenir des rencontres et des moments passés depuis plus de deux années de voyages. J’y entr’aperçois tant de manques, tant de choses à changer chez moi, tant de plaisirs encore à assouvir. L’importance de dessiner un quotidien serein aux milieux de mes rêves. Une porte ouverte à ceux qui le souhaitent. Mais il me faudra d’abord prévoir ce retour au camp de base, vous y retrouver, prendre du temps pour moi, pour vous. Etape ou escale que j’appréhende bien que j’y vois l’assurance réconfortante de votre présence.
La petite lucarne de TV5 m’offre déjà quelques travellings le long des grands boulevards enluminés qui me rappelle si besoin que nous sommes déjà à Noël. Alors permettez moi de vous souhaiter à toutes et tous de chaleureuses fêtes de Noël et de fin d’années. Vu du côté de ce monde, je ne m’aventurerai pas à souhaiter que quelque chose s’y améliore mais me limiterais au simple vœu de vous croiser sur ma route très bientôt.
Je pense à vous tous, en France, à Saigon ou ailleurs.
Je vous embrasse
Vincent

Histoire de pélerin

2004-08-11T18:10:00.001Z

Il pleut sur Nouakchott.

Un rapide coup d’œil sur un atlas et je vous entends déjà me dire: quoi de très surprenant à cette période là de l’année, sous ces latitudes proche des tropiques, à une saison que l’on nomme quelque soit la langue locale usitée « la saison des pluies » ou plus joliment l’hivernage ? Certes, mes amis, la capitale de ce pays aride connaît en ce moment quelques précipitations éparses. Et si encore c’était l’intensité surprenante des orages ; à l’image de ceux qui m’ont tant fait aimé Saigon certains soirs sur les toits, ou bien chevauchant ma mobylette ou alors me baignant dans une piscine sous la lumière des éclairs. Il n’en est rien.
Il pleut même des dattes cette année en abondance, dans les oasis, à l’intérieur du pays - c’est la raison pour laquelle cette parenthèse estivale nommée aussi la Guettna, temps de la récolte des dattes, donne des airs de pèlerins aux broussards mauritaniens qui migrent sous les tentes installées entre deux dunes inondées de vents frais quand tombe la nuit.
Les vents de sable chaud venus de Libye ou du sud algérien déposent bien une fine couche de poussière d’or mais cela n’est seulement qu’un crachin d’un genre particulier.
Mais non. Ce n’est aujourd’hui ni l’une ni l’autre de ces intempéries.

Cette pluie là ne s’est pas annoncée. Quoi que… Ce matin là, un souffle d’air brûlant, irradiant presque la peau, sous un ciel d’une couleur sable éblouissante faisait prédire quelques broussards l’arrivée de ce qui fut jadis qualifiée de plaie dans l’Egypte antique.
Des nuages noirs dans un ciel blanc. Il ne manque qu’une symphonie de Bach ! Les criquets.
Telle une armée en rangs serrés, ces fantassins d’une bataille qui leur est inexorablement acquise progressent de branche en branche, d’arbre en arbre, de quartiers en quartiers, dans un bruits sourds et kafkaïen de pluie de feuilles, de branches qui tombent sous le poids des essaims, de mâchoires qui coupent et broient tout ce qui est vert et tendre.
Les questions alors s’enchaînent : quand vont ils partir, que va t’il rester d’une végétation déjà éparse….et mon jardin !! Moi qui avais visité quelques dizaines de maisons avant de porter mon choix sur celle-ci justement à cause des arbres et des plantes qui y poussent et procure une ombre, havre de fraîcheur par ces températures caniculaires ! Et toutes mes tentatives grotesques et risibles de les y empêcher auront été vaines !
Et bien il n’en reste presque plus rien. Quelques basses branches ont échappé à l’appétit dévastateur et aveugle de ces petites bêtes qualifiées – non sans ironie – de pèlerins. Mais c’est bien tout…
Que dire très vraisemblablement des cultures…

Et Dame nature encore plus surprenante a recouvert depuis la mer et les plages d’une couche de 10 à 20 centimètres de criquets morts, comme pris au piège d’un péché de gourmandise, prochaine et ultime étape du chemin de croix animalier, celle-ci fatale. Encore un mystère que cette fin étrange d’une partie de la colonie qui le ventre plein finit, là, sans explication. Aussi mystérieuse que la mort de dizaines de dauphins et tortues venus s’échouer le mois dernier sur cette même plage.

Ces deux jours d’invasion m’ont confirmé, avec un léger soupçon de traumatisme version Hitchcock, qu’il y avait encore bien des découvertes même macabres à vivre sur cette petite planète et bien des désastres dont je n’imaginais pas l’ampleur ; et que ma vie n’est encore que celle d’un jeune puceau qui commence à peine à éclore au gré de quelques voyages à aller glaner des bribes de ressenti et de vécu dans des pays et des situations teintés d’exotisme.

Autre sujet, autre fléau… j’ai depuis quelques mois pris, avec d’autres, le bâton de pèlerin – décidément ! - du traitement des malades du Sida en Mauritanie. Ce passage de la prévention au traitement m’a jeté à la face les réalités tragiques des malades, de cette maladie, d’un système de soins sidérant, de la lutte, de l’Afrique… Rencontre avec moi même, avec des hommes et des femmes, avec les visages admirablement souriants, forts et courageux de la maladie.

Mais de rencontres je ne retiendrais ici que trois merveilles que la vie m’a offertes comme un cadeau unique depuis quelques mois et dans lesquelles j’ai eu la chance de pouvoir puiser le meilleur du partage, de l’humanisme, de la camaraderie et je crois sincèrement de l’amitié. Trois mecs de grande classe, comme leur acharnement à faire ce qu’ils font, comme les projets dont ils sont animés et qui me font penser qu’à coté d’eux et de vous, bien des intempéries de toute nature peuvent encore passer, la vie se promet aussi d’être douce.

Salut Jean Jacques, bon alizé caribéen – que j’espère tant naviguer ensemble ! Tu me manques !
Bonne suite de voyage marocain à Tèje et bonnes vacances à Antonio, revenez moi vite !

Fin de mon 10ème mois à Nouakchott.

Je pense à vous.
Amitiés
Vincent

Brise de mer...

2004-05-31T18:07:00.003Z

Il souffle sur Nouakchott un vent estival universel qui pousse les enfants hors des cours de récréation, les adultes sur les routes de leurs villégiatures de toile, le soleil à son zénith. Fidèles à ce qu’ils sont depuis la nuit d’un temps ancien, une partie des mauritaniens, broussard dans l’esprit, ses coutumes, sa vie tout simplement, va transhumer vers les oasis pour être prêt à temps pour la récolte des dattes. Le pas du matin se fait buissonnier, nonchalant.
Une frange du monde se prépare à mettre entre parenthèses un peu de son passé, quelques réalités constantes d’un futur proche pour vivre un présent délassant, en vacances d’une actualité meurtrie. A quoi bon remettre sur le devant de nos velléités quelque résolution, quelque objectif qui souvent égrainent, au fil des mois qui passent, leur lot de culpabilités sociales. L’été n’aurait il pas aussi été conçu pour être en vacances de nous même, à la marge de nos obligations ? Pour réaliser cet exercice d’équilibrisme de prendre du temps pour soi en s’intéressant aux autres ? Curiosité de la nature et du temps que ces mois soient également ceux des premières vendanges et des moissons, que les greniers de nos âmes se remplissent, tels les silos, de vigueur, de force, de positivisme. Enfilons donc nos panoplies de vagabonds…

Flânant chez un libraire continental fort bien achalandé, je croise sur une couverture le regard atemporel d’un homme qui me donna parmi les plus belles pages littéraires qu’il m’ait été donné de lire. Récits d’un homme aux exploits maritimes, né aux temps des colonies que je ne regrette, que par ce qu’elles marquaient les passeports – et surtout les existences - d’un « né à Saigon », Port aux Français, La Goulette ou Alger. Et je partage au fil des pages le récit de femmes et d’hommes narrant leur rencontre et leurs échanges parfois simplement épistolaires avec cet homme. Il n’y a de paradoxe entre le souvenir si vivant de Bernard Moitessier et son bateau qui n’a plus de sillage, car sa mémoire est active, créatrice, marquante et tranche telle l’étrave dans la vague bon nombre de mélancolies.
Savoir sans donner de leçons, connaître par l’essai, croire en une utopie parce qu’elle est juste. Ni guru, ni mentor, simple philosophe contemporain car il était aussi de ce monde, témoin parmi d’autres mais au récit singulièrement unique. Et d’une croyance en l’empirique, il baptisa son dernier bateau « Tamata » qui veut dire « essayer » en polynésien.

« Le chercheur de Vérité rencontre toujours un Maître sur son chemin. Il en reçoit l’enseignement et s’en va au bout d’un temps pour creuser dans la solitude, sûr d’atteindre la Vérité. Puis le doute arrive avec la fatigue et il cherche un nouveau Maître qui l’éclairera davantage. Ainsi de suite jusqu’au jour ou il comprend enfin que l’enseignement du Maître se limite à la pelle qui sert à creuser.
Car le Maître ne peut enseigner que sa propre technique pour fabriquer l’outil. C’est le chercheur de Vérité qui devra le faire, adapté à sa main qui est unique au monde. Certains auront besoin d’une pelle étroite et bien pointue. D’autres la voudront large et arrondie, un peu plate ou très creuse. Le manche aura toutes les formes possibles, court, long, mince, gros, en bois souple ou en bois raide, droit ou légèrement cintré vers le haut ou vers le bas. Cela dépend de chacun et nulle pelle ne sera tout à fait comme une autre.
Mais de toute manière, chacun est seul pour creuser. Et la forme de la pelle a bien moins d’importance que la Pensée, la sueur et la foi avec lesquelles chacun de nous fera son trou pour y chercher la Vérité. »
Bernard Moitessier – Tamata et l’Alliance.

Avant tout la certitude qu’il n’y a pas de modèle ni d’exemple à suivre, seulement des voies à découvrir soi même et à « faire découvrir aux autres », et cela, Bernard l’a fait mieux que quiquonque concluait un compagnon de vagabondage quelque part sur une mer.

Fin du 7éme mois à Nouakchott.

Et je ne pourrais conclure sans éclairer « le projet » de Bernard Moitessier qui avait cette clarté ultime de n’être pas un projet mais l’essence même d’une quête de soi porté au firmament de la Vérité, trouvée au gré de la communion d’une vie avec la mer et les hommes.

Je pense à vous.
Amitiés
Vincent

Sous le ciel de Chinguetti

2004-04-20T18:03:00.002Z

Aucun des interstices de la porte et des volets en bois de ma chambre ne laisse traverser la lumière et pour cause puisque seules les étoiles brillent et scintillent dans le ciel de Chinguetti ce matin.
La lune décroît, jour après jour, et flâne chaque matin dans le ciel, comme si ces brèves rencontres matinales avec le soleil laissaient place à quelques échanges langoureux entre ces deux astres. Partage d’un espace, de l’espace et du temps.
Seuls les chants religieux des Imams appelant les fidèles à la prière ont interrompu mon sommeil. Je m’y suis désormais habitué et j’aime ces intermittences du somme. Je rassemble mes affaires et referme la porte bleue de ce havre située sur les remparts de l’auberge des caravanes, offrant une vue lointaine et dégagée sur la mer de sable et sur l’oued entre la vieille ville et les nouveaux quartiers.
Chinguetti est un petit village aux maisons basses, aux portes du désert, dont l’absence de raccordement au réseau électrique lui apporte la richesse sereine d’un vrai silence et offre généreusement à ses visiteurs et ses habitants la perception rare de la pureté des sons. J’aime à imaginer ce qu’était cette cité située sur le long chemin des pèlerinages à la Mecque et qui, comme tout carrefour des routes religieuses et commerciales, a figé l’espace d’un temps perdu la richesse, la connaissance, la mixité et l’échange.
Déjà se pressent, à la faveur d’une température clémente, charrettes, ânes et dromadaires guidés par des hommes aux boubous bleus ou blancs flottant au vent, qui à cette heure esquissent les ombres d’un jour naissant. Quelques coqs anticipent les premiers rayons du soleil pour réveiller les âmes endormies, les ânes hennissent, les chèvres bêlent.

Arbi est déjà levé ce matin. Il a plié son paquetage, fait sa prière.
Sidi, lui, jeune homme fait de bonté et de calme, apparaît la tête enturbannée. Image d’un homme tel que j’imagine ceux qui de tout temps arpentent le désert, du sable, de la torpeur, de l’eau rare, du thé, des caravanes. Quelques poignées de mains chaleureuses et encourageantes, il nous remet un paquet de sucre blanc, un sachet de menthe fraîche.
Après une courte prière à demi voix, Arbi démarre et nous prenons ce matin la route de Nouakchott. Fin de quelques jours de repos, parcourus d’instants de fraîcheur dans des oasis à croquer des carottes à la saveur subtile, à jouer au jeu local de dames, à visiter l’Histoire de l’homme, peinte il y a des milliers d’années sur des rochers au milieu de nul part, à boire le thé, des heures durant, et parler de tout et de rien, à visiter quelques bibliothèques privées gardant tant bien que mal les trésors des écrits anciens des époques glorieuses de l’Islam.
Après quelques kilomètres vers l’ouest d’une piste récemment damée, je ne regarde plus que dans mon rétroviseur pour voir le ciel nous offrir ses plus beaux auspices et chaque rocher se teinter de couleurs magiques sur la palette d’un peintre fou.
Tout deux, nous avons déjà en tête depuis quelques jours de ne pas descendre par la route goudronnée construite il y a quelques années mais de tenter d’emprunter l’ancienne voie qui conduisit des générations de caravanes et les premières automobiles d’Atar à Chinguetti et dont le nom raisonne en moi depuis les premiers rallyes qui franchirent ces hauts plateaux quand j’étais enfant.
L’exercice n’est pas simple car cette piste n’est plus entretenue et nous pouvons être amenés à rebrousser chemin s’il est obstrué par des pierres. Arbi semble confiant depuis que le gardien solitaire et sage des peintures rupestres que nous avons visité non loin lui a affirmé avoir vu deux véhicules la franchir quelques jours auparavant. Il ne ment pas. Il est pieux.
L’ouverture de cette parenthèse inouïe qui suspend le temps débute dans les décors cinématographiques de Fort Saganne, aujourd’hui en ruine mais hier…
La voiture franchie lentement et parfois chaotiquement les rochers et entame une longue descente dans un canyon escarpé, dont l ‘étroitesse laisse place au détour d’un virage à une plaine fleuretant avec l’horizon des cols, des falaises. Par les vitres ouvertes, pénètrent les bruits parfois inquiétants des pneus se déformant sous la contrainte des pierres anguleuses, et des chocs entre quelques rochers plus affleurant avec les bas de caisse de la voiture. Il nous faut vérifier parfois que l’étroitesse du chemin nous permet bien de franchir ces obstacles.
Dans le froid du matin, défilent lentement le travelling d’un décor sans égal. L’âme des nomades, le courage des bâtisseurs, la fougue sportive des pilotes rivalisent de pouvoirs suggestifs.
Une fois libérée du joug de ces falaises et de la lenteur imposée à notre convoi, nous croisons quelques bergers comme échoués là mais sûrement pas sans raison.
Peu de mots sont échangés et Arbi m’impose le sentiment que ce spectacle est aussi pour lui un émerveillement bien qu’il l’est déjà franchi si souvent de part le passé. Nous nous arrêtons, une fois les difficultés désormais derrière, pour boire le thé à l’abri de rochers, refuges rares et providentiels.
Arbi ne peux s’empêcher de sourire lorsque nous nous apercevons qu’il y a, à nos pieds, les traces d’une présence humaine… celle de l’époque ou les haches de pierre s’aiguisaient sur les rochers ! Des bi-faces, les stigmates d’une présence ancienne.
Trois verres de thé sont bus, patiemment fruits d’un cérémonial de préparation méthodique. Je n’ai pas encore percé le mystère de la signification exacte de cette tradition presque rituelle. Le premier verre serait amer comme la vie, le second doux comme l’amour, le troisième suave comme la mort. La multitude de versions différentes que les mauritaniens m’ont rapportée, ne serait-ce pas là l’expression de l’exercice de synthèse simple et pourtant si souvent vain que nous recherchons tous ?
Nous ne pouvons hélas pas nous attarder dans ce dédale de cirques, de plaines, de falaises car la route est encore longue et quittons en silence ce sanctuaire qui faute d’entretien sera amené à disparaître, faute d’être praticable.
Le souvenir de la passe d’Amogjâr lui restera.

J’engrange humblement ces lumières, ces espaces, ces silences, ces partages pour tenter que les départs soient moins déchirants, les séparations guérissables, les choix pensés, l’éloignement supportable, l’isolement créatif.

Fin du sixième mois en Mauritanie

Je pense à vous

Et pour poursuivre la série d’éclairages des projets qui me nourrissent d’admiration tant ils sont l’expression d’une passion qui va si bien à ceux qui la vivent je vous recommande sans modération de passer par la galerie de Xavier, rue des St pères, au numéro 16, cour intérieure. Autre havre sans aucun doute.

Vincent

un petit bout de moi...

2004-03-09T17:56:00.001Z

Vous allez vous dire, sans doute, que je commence à prendre cet espace de parole et votre temps de lecture pour une psychothérapie autodirigée. C’est sûrement vrai, en partie au moins. Mais une fois n’est pas coutume. Dans cette ville et dans ce pays ou l’on nourrit contraint et forcé sa vie intérieure faute de pouvoir structurer une vie sociale au moins normale à défaut d’être satisfaisante, il me va assez bien de laisser aller parfois l’écrit au gré de mes frustrations et de mes plaisirs afin de trouver ici un espace finalement de conversation par l’espoir de vos réponses, toujours si plaisantes. Serait-ce aussi une conversation avec moi même ?

Ici se cristallisent plus qu’ailleurs peut être les manques. Mais l’effort à passer au delà n’est pas vain pour un peu que j’y mette les moyens. Xuan, Manu, Xavier, Sandrine, Patrice, Tania m’ont contraint, dans mes retranchements, à me reposer la question du pourquoi. Pourquoi être loin, pourquoi continuer, pourquoi cette attrait pour cette intermittence de vie, pourquoi ces écrits et pour qui, pour vivre quoi, pour quelle liberté, pour quoi faire… ?

Je ne sais pas, je ne sais plus si ces questions appellent à cet instant forcément une réponse. Non, je ne m’enfonce pas dans la solitude et finalement bien au contraire… ! Mais n’y a t’il pas besoin de nourrir cette infinie et si belle solitude qu’est l’espace ultime du moi, recouverte souvent d’une pudeur légitime et parfois à tord de culpabilité. Le sceau inviolable d’un jardin des secrets. Aux frontières ou seul notre image consciente nous regarde, accompagnée des esprits, des choses, des éléments du passé auxquels nous voulons bien accorder une place dans cette discussion avec soi.

Alors qu’est franchie une nouvelle année, je découvre que finalement ce coté du prisme de l’individu est d’une richesse sans fin pourvu qu’il soit nourri. Bien sur, il l’est par essence, aussi et toujours, dans le partage social, dans l’amitié, dans sa famille, dans l’amour, dans la lutte contre soi aussi. Est ce suffisant ? Peut être mais peut être pas. Ou se trouve in fine le siège d’une dynamique de projet, le conscient d’une action, la satisfaction ultime de n’être jamais seul, l’émotion suscité par un livre ou par un film, par un visage souriant ou bien triste ? Dans la conscience joyeuse d’exister plus que dans l’existence elle même. Conscience, qui comme je la lisais chez Osman Dan Fodio, est une plaie ouverte, seule la vérité peut la guérir.

Le temps passe vite, si vite écrasé par le travail. La saison des vents de sable a débuté. Le ciel et la terre sont en fusion monocolore. Nouakchott se réveille parfois sous une couche d’une neige qui ne fondra pas. Les pécheurs restent à terre. Le soleil se voile et invite pour une fois à le regarder sans peur, la lune a emprunté sa couleur à la palette d’un peintre talentueux.

Fin du Quatrième mois en Mauritanie.

Je ne puis résister ce mois-ci à vous orienter sur le projet de Philippe, aux tours du monde, autour du monde à qui je pense souvent et qui fut aussi à la source… www.renault.com (rubrique un tour du monde en Renault Scénic)

Je pense à vous

Je vous embrasse
Vincent

Un verre de thé ?

2004-02-11T17:53:00.002Z

A toutes et tous,

Ce mois ci j’avais envie de vous parler du projet. Non, pas celui sur lequel je travaille mais de ce qui, finalement, doit naître un peu en chacun de nous pour souffler un vent de volonté dans les voiles de nos actions.

Lors d’une vacation radio récente entre deux navigateurs qui font le tour de la terre dans un sens opposé et sur des embarcations radicalement différentes, chacun affirmait ne vouloir pour rien au monde être à la place de l’autre, susceptible d’endurer de pires conditions de vents et de mer. Après un certain silence, l’un d’entre eux presque honteux de lancer un truisme sur des ondes précieuses, concluait «qu ‘être en phase avec son projet, c’est sans doute cela la définition du bonheur».

Et là je me suis mis à penser à chacun d’entre vous, à vous imaginer dans vos projets respectifs et bien réels, de mariage, de naissance, d’achat de maison, de voyage au Vietnam, de peinture, de création d’entreprise, d’examens, de tour du monde, d’anneau aortique, de site Internet, de romans, de scénarii, de changement de vie; et pourquoi pas ? Et combien d’autres encore ?

Chacune de ces initiatives porte en elle un pas supplémentaire vers une certaine connaissance de nous même et d’autrui. Elles alimentent inexorablement l’envie que nous avons de nous suivre les uns les autres dans ces expériences et de se sentir plus riches car mieux armés de la capitalisation de toutes ces tranches de vie. Chacun de ses projets porte en lui l’admiration et le partage.

Et j’ai bien peu modestement la douce impression que peu importe le lieu ou pour ma part je plante le campement de mon projet, vous y êtes de toutes et tous de passage, comme « des moments les plus intenses ».

« Pendant les heures chaudes de la journée, alors que la brume à l’horizon semble se confondre avec les songes, la vie au campement est ralentie. Les jeux, les discussions et le thé occupent une grande place entre les instants de sommeil, les repas et les prières. Les jeux variés et souvent complexes, exécutés à même le sable avec des bâtonnets et des crottes de chameau, ont sans doute été conçus pour répondre à l’ennui, quand la chaleur impose une certaine inactivité. Les moments les plus intenses interviennent lorsque le campement reçoit une visite. L’étranger est accueilli par des salutations rituelles et se voit offrir une calebasse de lait coupé avec de l’eau et du sucre pour le rafraîchir, le zrig, puis les trois verres de thé. La règle tacite permettra au visiteur de rester au campement pendant trois jours, « jusqu’à ce que le sel de l’hospitalité soit sorti de son ventre ». Cette hospitalité présente dans le désert un caractère vital car elles permet aux hommes et aux femmes de partager aussi des informations sur le temps, les pâturages ou les mouvements de campements. Avec le soir, les chamelles retournent vers les tentes et l’on boit du lait en savourant la douceur de l’air. La nuit tombe, envahie peu à peu par un ciel criblé d’étoiles jusqu’à l’horizon. »
(Extrait de Entre Sahara et Atlantique, le Parc National du Banc d’Arguin ) Pierre Camprebon.

Amitiés

Entre Océan et désert...

2003-12-14T17:50:00.001Z

Je gare la voiture le long du souk N° 8 pour aller acheter quelques fournitures de bureau chez un commerçant libanais. A Nouakchott, les trottoirs sont faits de sable. Comme si le désert avançait, et d’ailleurs il avance. Seul les chemins de bitumes où circulent de gros 4x4 peuvent contrer ce linceul qui délicatement se dépose sur la nature humaine. Des maures – ethnie arabe du pays – se ruent à ma fenêtre pour me faire le change au noir ; des hommes aux tuniques bleues qu’ils remontent inlassablement sur leurs épaules comme les femmes repositionnent leurs voiles de couleurs sur les cheveux. C’est tellement différent un voile quand il est de couleur…

Cette ville à des allures de far west encore épargnée de la folie des grandeurs. Pas d’immeuble, pas d’enseigne sauf quelques néons jaunis par le soleil, le sable ou l’age peut être. Des coiffeurs barbiers, des boucheries halal où pendent à l’extérieur des carcasses de moutons, quelques cybercafés, des épiceries des vraies, des vendeurs de tout et de rien, une petite fourmilière mi arabe, mi noire africaine chantée cinq fois par jours du haut des minarets. De vieilles Renault 12 sans frein aux voitures de luxe des quelques familles riches du pays passent en trombe sans même effrayer les ânes conduits eux à coups de trique. Cette ville ressemble au chaos, je ne puis dire encore si il est organisé ou non. Ce qui est sure, c’est qu’on sent déjà les torpeurs accablantes qui écrasent plusieurs mois par an les mauritaniens et les autres, et ici aussi c’est l’hivers...
Nouakchott est à quelques encablures de l’océan atlantique. Quelques kilomètres que l’on parcoure entre décharges à ordures sauvages, nouveau quartier sociaux aux constructions grises, terrains vagues et no man’s land. Au bout de la route, il y a la plage. Spectacle africain par nature que celui des pêcheurs remontant les bateaux en fin d’après midi et les vidant de leurs prises impressionnantes. Des poissons de 30, 40 kilos voire parfois plus. Des dorades coryphènes, des thons blancs, des diops, des sardines, par milliers, par centaines de kilos. Quelques touristes immortalisent ces couleurs. Quelques toubabs locaux bronzent un peu plus loin sur la plage du même nom ou bien devant le seul hôtel distant de quelques dunes. Je passe ici en fin d’après midi, après le travail, souvent.
De la plage on aperçoit au loin en regardant vers l’est, les courbes des premières dunes de sable rouge. Pas les dunes immaculées que l’on peut trouver un peu plus au nord. Celles-ci sont recouvertes de buissons épars, d’une végétation anguleuse et piquante. Elles affichent déjà à elles seules, toute la puissance de ces paysages, l’union entre la beauté et la mort. Je me suis enfoncé ces derniers jours de plusieurs centaines de kilomètres sur la route dite de l’espoir qui relie Nouakchott à Bamako au Mali. Un lacet de bitume jonché de cadavres, animaux victimes de camions pressés mais aussi des sécheresses des derniers mois. J’y suis parti plus proche du petit prince et des réalités mécaniques des spectacles automobiles qui nous offrent par procuration des images lavées de la réalité. J’en reviens avec un étrange sentiment (et quelques désagréments aussi !) que Saint Exupéry n’est qu’une fable et le nomadisme une nature mais que seule l’union de cette pureté irréelle du conte et de cette réalité impure du désert est la vraie porte qu’il faut trouver pour y être...

Avec toutes mes pensées

Vince

C'est différent , c'est pas pareil...!

2003-11-16T17:46:00.002Z

C’est différent…c’est pas pareil…

Le long des routes, des silhouettes ; rendues floues dans l’air chauffé à blanc par un soleil de plomb, elles me remettent en mémoire l’habit de soie traditionnel vietnamien dont la légèreté au vent avait gommé les contours. La fluidité de formes indéfinissables. Elles ne sont pas les contours du corps mais peut être une expression de l’esprit de celui ou celle qui porte ces tuniques colorées. Qu’elles soient d’origine sénégalaise, version boubou qui découvre une épaule, ou bien la djellaba des musulmans, elles affichent toutes des couleurs recherchées au plus profond des symboliques de l’histoire humaine et des contraintes de la vie locale empruntes de chaleur, de désert.

J’essaie depuis quelques jours de pratiquer ce grand écart un tantinet rapide entre l’Asie du Sud Est et un de ces joyaux, le Vietnam, et ce pays un peu méconnu d’Afrique de l’Ouest, confluent des arabes et des noirs, des nomades et des sédentaires, des marins et des terriens, des mers salées et des mers de sables, la Mauritanie.

Mon retour à Paris vu bref et je ne suis pas encore sorti tout à fait du Vietnam et de l’intensité de ceux que j’ai pu y rencontré, encore si présent à mon esprit.

Pour ceux qui le souhaitent (merci de me prévenir dans le cas contraire), je vais reprendre aussi régulièrement que possible mes écrits qui n’ont pas la prétention de satisfaire à une correspondance plus personnelle mais qui je l’espère laisse planer au détours d’un mail un soupçon d’ailleurs. Et promis, j’essaierai à nouveau de vous répondre à chacun d’entre vous.

Me voici donc désormais vivant à Nouakchott, travaillant à nouveau pour la Croix Rouge en République Islamique de Mauritanie…

Amitiés à tous

Xin Chao, Cam on...

2003-08-15T17:37:00.000Z

Salut mes amis

Voici la dernière missive qui clôture douze mois de présence au Vietnam. Je ne coucherai pas sur le papier des confidences impudiques et un bilan précoce de ce que fut ma vie ici. Encore au volant de ma moto locale, dans les rues enfumées par les barbecues, dans le chaos de la circulation, sous les pluies chaudes et drues des orages de la mousson, je ne crois pas que ce soit le moment de tirer quelque leçon que ce soit.

Je crois que tout de même que nous avons fait avec l’équipe du bon travail. Il m’a, en tout cas, donné l’envie de pousser plus loin, de continuer. Le travail humanitaire n’est pas sans écueils mais en est il un qui soit sans ? En tout cas je pars avec la certitude que cette dynamique doit se poursuivre.

J’imagine que nous aurons le temps de discuter de cela dans les prochains mois. Et la perspective heureuse de vous revoir n’est pas sans donner un coté positif et attrayant (le seul ?) à ce retour en France…

Si je n’avais de crainte que la lecture en soit laborieuse, j’aurais tant aimé remercier nominativement tous ceux qui ont fait de cette année une richesse d’échanges, de partage et j’espère de plaisirs réciproques. De la petite vendeuse de cafés installée sur le trottoir devant le bureau, aux vendeuses du marché Ben Than, de mes camarades de jeux, Phuong, Laurent, Yen, Ngoc, Thach, Maï Do, Xuan, Chloé, Sabine - et les autres - à tous les vietnamiens qui ont ensoleillé mes journées de leurs sourires naturels ; sans oublié ceux hélas déjà perdus de vue, ou que je n’ai su voir plus souvent, ni ceux qui ont eu l’occasion de mettre une pierre de plus à notre amitié en passant me voir ici.

A travers le Juda d’une information parcellaire, j’entrevoie un peu de ce qui va être un quotidien dans quelques temps, et vous comprendrez bien aisément que j’essaye de prendre ici les dernières mesures d’une ascension de plaisir.

Je vous embrasse tous et toutes et vous souhaite une bonne rentrée. Puisse au moins le genre humain faire qu’elle ne sois pas caniculaire !

Fin du douzième mois au Vietnam.

Descriptions colorées et rimes d'Asie

2003-08-02T17:27:00.003Z

La vie à bord du sampan (Y. Schultz)

Vie active des sampaniers. Toujours les muscles tendus comme des amarres et les doigts en travail ! En plus de la pêche, c’est l ‘écopage du bateau avec deux coquilles de limules liées par des nœuds de joncs ; le calfatage des joints est minutieusement fait avec de la résine ou de l’écorce d’arbre, en guise d’étoupe trop chère. Enfin, ils peignent mutuellement leurs longs cheveux, car beaucoup de pêcheurs portent encore le chignon et Tho est fier du sien.

Lien, seule femme à bord, a grande besogne chaque jour.

Certes un sampan est un bien petit domaine pour une ménagère mais la cuisson du riz est longue et difficile. Lien y excelle. Dés le matin, accroupie entre les deux roufs, dans un espace grand comme une palme ou tiennent le fourneau, la jarre d’eau douce et des caisses, Lien accroupie, active son feu avec un éventail. On ne dira pas d’elle comme de la plupart des jeunes mariées sans expérience, qu’en dépit d’une bonne marmite, la moitié du riz est crue et l’autre brûlée. Il faut aussi rôtir des espèces d’anchois entre deux lattes de bois de bô, faire sécher sur le toit des roufs des poissons plats et blanc qui, de loin, ont l’air d’un vol de mouettes posées.

On lui apprend à fabriquer de la lignette et de fines cordes de soie pour certaines lignes et, comme elle fait tout habilement, le vieux Thô (le vieux Thô est le beau père de Lien) déclare avec attendrissement « qu’elle a la main fleurie ».

Lien aux jolis doigts, jadis de pourpre et toujours un peu doré par les papiers votifs (avant son mariage, Lien habitait chez son oncle, fabricants d’objets votifs, et l’aidait dans son négoce), a maintenant les ongles bruns, car elle coupe souvent en morceaux une espèce de grosse citrouille rosâtre qui sert à teindre les filets en marron. Point lui soucie. A bord, tout l’intéresse. Cette existence maritime et aventureuse lui plaît.

Ly Dong Than (Mat Gioi)

Pacifique chercheur des subtils problèmes,
Ly Dong Than est assis au seuil de sa maison,
Dans les senteurs de l’air, parmi les chrysanthèmes,
Qu’à son toit le soleil pend en toute saison.

Son esprit connaît, des négateurs extrêmes,
Ni l’orgueilleux plaisir, ni le mortel poison,
Le livre où Laotseu parle de la raison
Lui tient lieu de vertu, de règles et de systèmes.

Il aime seulement son jardin parfumé

Où le cache au regard un rideau de platanes.
Il connaît le silence ; il sait que les arcanes
Veulent la solitude ; et quand il a fumé,

Fier d’être sans désir, heureux d’être sans gloire,
Sa main à l’ongle long, du geste accoutumé,
Prend la tasse de jade, ou le pinceau d’ivoire.

*************

Fin du onzième mois au Vietnam et début de l’avant dernier….

Bonnes vacances et je vous embrasse.

Ballade du dimanche....

2003-04-27T17:25:00.003Z

Le Fuy Chang II est ancré dans l’anse de Tham Moeui (littéralement le voyage nouveau), dernier coude de la rivière avant d’apercevoir les grattes ciels du centre d’Ho Chi Minh. Je n’arrive pas bien à savoir quelle est la couche de peinture la plus récente sur sa coque. La rouille, sans doute. Je ne sais pas depuis quand il est à l’ancre a coté du Southern Star sur lequel, par contre, s’affère une armée de dockers en sueur, qui un a un monte les sacs de 80 kilos de riz sur le pont. A la lecture des inscriptions sur les sacs jaunis et déjà usés, j’imagine que celui ci va larguer les amarres vers un port de la corne d’Afrique de l’est ou de l’ouest.

Le port de Saigon se situe à une trentaine de mille de la mer et il faut remonter la rivière du même nom afin d’y faire escale. Cette navigation sinueuse que l’on peut faire sur ces vieux ferries russes à hydrofoil entre les plantations, les mangroves, a un goût d’extrême. On y croise des sampans filant à vivre allure, des navires de commerce venus charger ou décharger leurs cargaisons, des masses végétales flottant entre deux eaux, souvent des rhizomes de nénuphars arrachés des berges par le courant des marées. Grenouilles, grues cendrées, ragondins, rats et mouettes y rythment la vie animale.

L’anse de Tham Moeui est une forêt de grues rouillées, de vieilles amarres et de vieux câbles abandonnés, de navires usés qui ne peuvent plus que naviguer dans des eaux dont la règle unique est qu’il n’y en a pas, de règle. Une fumée épaisse et le sifflement d’une corne annonce le départ d’un de ses voyageurs des mers chaudes. Les bouts encore fait de chanvre pour certains sont usés, les grues en panne, les noms effacés des coques, les ports d’attache oubliés à la poupe. Les marins à bord n’ont pas l’air d’être dans un meilleur état. La peau brûlée par le soleil, les tee-shirts aux inscriptions variées et hétéroclites tachés de sueur et d’huile de moteur, de crasse et de poussière, les yeux bleus et l’expression invariablement souriante cependant. Les langues que l’on parle ici sont encore plus nombreuses que les pavillons qui flottent au dessus des cheminées fumantes.

Les barges en bois à la proue décorée se regroupent, à bâbord et tribord, pour y être vidées de leur cargaison du riz du Delta du Mékong. Les moteurs des sampans pétaradent. Le port devient un marché flottant au gré des arrivées et départs des navires. L’une des rives, du coté des hangars, regroupe les quais et le centre de Saigon. L’autre rive en face sur laquelle je me trouve oscille entre bidon ville et désorganisation. On y accède en prenant un petit ferry rond. J’y suis assis sur ma moto, la chaleur est pesante et humide, les effluves presque poisseuses. Une fourmilière de vietnamiens s’affèrent bruyamment à leur tache, cuisine, réparation, soudure. D’autres regardent les premiers, buvant un café froid, fumant cigarettes sur cigarettes, l’oisiveté pour seule occupation.

L’anse de Tham Moeui en plus d’être un refuge pour bateaux en fin de vie est sans doute l’un des plus grands bordels de Saigon. Quel vision que de voir au milieu de cette cohue toutes ses femmes maquillées, proprettes et souriantes, assises attendant presque patiemment un marin indien, philippin, chinois ou russe qui viendra l’espace de quelques heures ou quelques minutes s’égarer dans les bas fonds d’une ville d’orient. Il n’y a qu’à Amsterdam que les marins chantent encore Monsieur Brel car ici, les bars rivalisent sur la puissance des décibels qui crachent les classiques du rock local ou de la musique fleur bleue vietnamienne.

Ce soir, dans ma petite ruelle, le son d’un piano s’envole d’une fenêtre entrouverte.

Je pense à Michel parti cette semaine sur la frontière Irako koweïtienne et à Chloé avalée hier par le turnover des expatriés auxquels on s’attache…

Je pense très fort à vous tous et vous embrasse.

Fin de ce huitième mois au Vietnam.

Du petit étang au petit sillon..

2003-03-04T17:22:00.000Z

Les contrastes, le retour !

Ne compter pas sur moi, à l’occasion de cette missive mensuelle qui vous est désormais familière, pour vous contraindre à la lecture d’une énième lettre à Monsieur Bush ou à Saddam, de vous saper le moral au moyen d’une analyse de la situation Onusienne, d’un inventaire des playmobiles de Kim Jung Hill, ou de faire cyniquement le constat de l’ultime acuité des analyses de nos politiciens ou des foules de par le monde.
Je dois dire que je ne m’attendais pas à ressentir, sans une once une culpabilité, ce doux sentiment que plus je vieillis et moins j’ai de certitudes et fini même par me demander si ces certitudes ont été remplacées par un soupçon de sérénité - à défaut de sagesse - ou par un cynisme opportun!
Je n’ai hélas pas, et le regrette vous vous en doutez, des talents de guignols, de fanfarons de troubadours (ni même l’âne qui va avec) pour colporter un peu de légèreté instantanée, et vous coller si besoin est des sourires béas.
Alors, comme j’imagine chacun d’entre nous, j’essaie de tracer un sillon pour m’y glisser et faire en sorte qu’il en sorte un peu de positivisme malgré tout. Je ne crois pas qu’il faille culpabiliser à se protéger autant que faire ce peut des atteintes sur soi qu’engendrent ces évènements. Alors laissons certains creuser des tranchées, espérer que d’autres puissent s’y réfugier et creusons chacun notre petit sillon.
J’ai donc commencé mon hibernation de cet hiver planétaire qui pour une fois semble ne pas prendre les couleurs et les douceurs habituelles des saisons occidentales.
Et là encore, il fait plutôt bon sous les latitudes sous lesquelles je vis. J’ai commencé par mettre un peu de ciel bleu et de vert de rizières dans mes journées. Imaginez… Sur une petite moto, circulant tant bien que mal sur de petits chemins de terre entre deux rizières, offrant une palette de verts dans tous ses états, dans lesquelles pataugent quelques femmes protégées du soleil par leur chapeau conique, sous le regard assez indescriptible de quelques buffles noirs, au fond les montagnes du Cambodge affleurant au loin. De là, je n’ai entraperçu l’ombre d’un conflit, d’une épidémie de pneumonie, d’une tension. Tout n’y est que tradition, lenteur, douceur et sourire.
J’y est presque l’impression en y portant ma Croix (la rouge bien sur) que l’on me souriait de l’air de dire : tu t’es perdu petit scarabée, quand le grand serpent en colère crache du feu, tu te dois d’en sentir la chaleur !

Et au détour d’une lecture, je trouve :

« Mais d’abord, qu’est ce que l’Orient ? En principe, une simple expression géographique ; en fait une conception brutale qui scinde l’humanité en deux tronçons, et qui remplace à ce titre la vieille notion hellénique des Barbares. Elle exprime, dans sa rudesse symbolique, l’orgueil satisfait de l’Occident en présence d’un monde entier qu’il englobe dans le même mépris » Sylvain Lévi, 1911.

Fin du 7éme mois au Vietnam. Ici, tout va toujours très bien et j’aime toujours à me rapprocher de cet Orient.

Je vous embrasse

Vincent

l'humble étang

2003-03-02T17:12:00.002Z

« Dao-sheng, viens t’asseoir par ici, et parlons un peu. Il est vrai que nous avons rarement eu l’occasion de parler ; mais il semble que dans la précipitation rien d’essentiel n’a été touché. Il y a tant de choses qui restent à dire. Cette vie y suffira-t-elle ? Parlons calmement et lentement, c’est cela. Nous avons attendu si longtemps, nous connaissons la vertu de la patience, n’est ce pas ? Laissons d’abord le vent printanier qui a l’habitude de résorber la pluie sécher nos larmes.

Laissons ensuite le soleil d’été qui fait s’épanouir, réchauffer nos rêves, gelés dans la nuit de l’attente. Sais tu que les vrais trésors sont délicats et cachés, et que le cœur d’une femme est riche et profond comme un jardin ? Pour atteindre la vraie profondeur, il faut suivre des sentiers pleins de méandres ; il faut longer les bosquets riches de secrets. Il y a encore, par-delà les feuillages, l’humble étang, avec des libellules qui l’effleurent, des feuilles de lotus qui l’abritent. Sauras-tu t’asseoir auprès de cet étang, prêter l’oreille à ce qui y murmure, prêter le cœur à ce qui y palpite. Les pétales de fleurs gorgées de rosée, y éclosent en un geste d’accueil ; trop ouverts, ils prennent le risque de se détacher, de se faner. Sauras-tu alors y capter non seulement la beauté qui se montre en surface, mais qui jaillit de la racine, le désir qui ne tarit jamais ? Et puis surtout il y a l’eau transparente qui, apparemment, est peu de chose mais qui contient tout un autre ciel. La lune s’y mire toujours pareille, toujours nouvelle ; les nuages s’y déploient, à l’infini…

François Cheng
L’éternité n’est pas de trop – Editions Albin Michel

J’en entends déjà certains au rictus narquois qui vont me dire que je suis allé effleurer de plus prêt le triangle d’or que la surface du petit étang… ! Je me demande parfois si au delà des quelques problèmes auxquels je dois faire face et des méandres qui donnent quelques reliefs à mon parcours au Vietnam, je ne suis pas en train d’effleurer au détour de quelques ruelles ou allées de Ben Thanh Market, l’immense plaisir d’être un petit peu admis dans cette communauté. De Phan, la petite vendeuse de fruits au coin de la rue qui ne manque pas de me saluer matin et soir d’un geste amical, à Phuong, et son magasin de meubles, Hai et ses journaux qui volent à chaque passage de voiture, Hoa qui distribue les tickets de parking pour les mobylettes au club sportif de la jeunesse, Tam qui tentent en vain de faire vibrer la corde du sentimentalisme de quelques expatriés ventripotents leur proposant d’offrir des roses à leurs compagnes d’un soir, Xuan qui supporte patiemment mes tirades sur l’état de ce monde. Petite galerie de portrait que j’aimerai tant pouvoir partager. Comme je l’ai fait avec ceux qui m’ont rempli de joie en poussant leur parcours jusqu’ici et avec tous ceux avec qui nous aurons l’occasion de s’asseoir au bord de l’humble étang…

Et à ceux qui pensent que mon voisin est un raffineur de pavot, je vais leur concéder que j’y ai en effet bien trouvé une technique de relaxation mais au regret de les décevoir, il ne s’agit que de quelques pressions sur des points d’acuponcture, qu’on appelle aussi Shiatsu.

Votre Balloon favori en tout cas a re-signé non sans plaisir. Il fait bon vivre ici, les programmes avancent bien, utiles je crois. J’espère que la vie vous est douce et que malgré certains méandres, d’aucuns n’oublieront pas l’humble petit étang.

Fin de mon sixième mois au Vietnam.

Je vous embrasse
Vince

PS : Mea culpa pour quelques oublis d’anniversaires et témoignages d’autres grandes réjouissances de vos vies, ils ne sont pas sans pensées chaleureuses.

Histoire de limules

2003-02-06T17:09:00.003Z

Jadis, vivait un couple de pauvres pêcheurs. Un jour, le mari partit au large avec ses compagnons. Par malheur, un terrible typhon se leva au moment où les hommes jetèrent leur filet. Personne n'échappa à la catastrophe. La mauvaise nouvelle arriva au village : toutes les familles de pêcheurs en furent cruellement touchées. Les pleurs gagnaient tous les foyers. Quant à la femme, elle ressentit une douleur particulièrement vive. Comme une folle, elle quitta la maison espérant retrouver son mari. Longeant la côte, elle marchait, marchait toujours. Deux jours plus tard, elle arriva devant une haute montagne. Elle l'escalada, puis épuisée, elle s'endormit au pied d'un arbre.

Tout à coup, éclata un bruit assourdissant qui réveilla la femme en sursaut. Elle vit, debout devant elle, un vieillard blanc de cheveux et de barbe qui lui demanda : « qui est tu donc ? Comment oses-tu coucher devant ma demeure ? » La femme répondit en pleurant « je suis à la recherche de mon mari. Je vous prie de me donner de ses nouvelles, car je désespère de le retrouver. » Le vieillard poursuivit : « je suis le Génie des arbres. Ta fidélité envers ton mari me touche. Sache que ton mari est encore vivant, il se traîne sur une île. » Il tendit ensuite à la femme une perle et lui dit : « mets cette perle dans ta bouche et tu pourras voler par dessus la mer pour rejoindre ton mari. Mais n'oublie pas de fermer la bouche et les yeux, car si tu laissais échapper la perle, ta vie serait en danger ! »
Après ces recommandations, le vieillard disparut. La femme mit la perle dans sa bouche et ferma les yeux. Immédiatement, le vent se leva. Elle se sentit légère et entendit le vent souffler à ces oreilles. Quelques instants plus tard, elle sentit ses pieds toucher le sol. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle se trouvait déjà sur la grève et le vent s'était apaisé. Elle fut heureuse de retrouver son mari accroupi non loin de là. Les deux époux causèrent tendrement, puis parlèrent de retour au village.
Pour retraverser la mer, l'homme tenait sa femme par la taille. La femme était tellement heureuse qu'elle oublia les recommandations du génie et avec la perle dans la bouche elle continua à bavarder. Subitement, la perle jaillit de sa bouche et la femme eut seulement le temps de pousser un cri. Les deux époux furent précipités dans la mer. Ils se changèrent ensuite en limules.
Aujourd'hui, les limules nagent souvent par couples, le mâle tenant toujours la femelle par la taille, comme le fit jadis l'homme, quand il vola par dessus la mer avec sa femme.
De nos jours, on a gardé de cette légende le dicton suivant : « s'aimer comme les limules ».
Nguyen Dong Chi

Vu d'ici, comme très certainement d?ailleurs, la petite planète a été fort bruyante, ces derniers temps. Qu'ils soient instituteurs, ou cheminots, fonctionnaires ou salariés du secteur automobile, les cris ont à nouveau déchirés le doux ronron de nos cités, comme si l?hiver arrivant cela pouvait réchauffer les âmes. Qu?ils soient sidéens ou bien affamés, leurs silences ont eux aussi déchiré les douces comptines de Noël qui arrivent encore et toujours. Qu'ils soient de Galice, ou du Kenya, de Moscou ou de Coté d'Ivoire, ont aurait tant aimé que ces cris n'existent pas. Alors, pour fêter la fin de ce troisième mois au Vietnam marqué par quelques visites monastiques, je me suis dit qu'un peu de silence, de vent et de fluidité seraient les bienvenus. Silence d'un transport sans souffle, ni rythmique, sans fatigue ni mouvement, juste un peu d'imagination. Silence des limules qui hélas disparaissent lentement, sans cris, en silence?

Ps : Merci encore à tous pour vos petites missives et vos petits colis. C'est juste génial.

Amitiés et grosse bise à toutes et tous
Vinh' Balloon

Tranche de vie vietnamienne

2002-11-09T17:05:00.000Z

Je reviens ce soir là dans la petite ville de Moc Hoa pour y dormir avec l’équipe. De ces petites villes aux routes terreuses, aux ruelles animées, aux senteurs écoeurantes. Nous dînons. Il est 17.30. J’ai un peu de mal avec le poisson chat alors mes camarades discrètement me commandent quelques tranches de bœuf. Ensuite, Je prend un verre avant d’aller me coucher et parle, ouvertement, avec mon field officer et les propriétaires des quelques tabourets en plastiques sur le trottoir que l’on appelle un bar…et qui ce soir se trouve entre flaques d’eau et flaques de boue à cause des pluies torrentielles de la soirée. Quelques discussions sur les habitudes des jeunes, scotchés de l’autre coté de la rue, regardant ébahis soit le programme de variétés vietnamiennes qui ferait pâlir Maritie et Gilbert Carpentier, soit des jeux en réseau, qui n’ont de réseau que les trois vieilles machines taiwanaises ternies par le temps.
L’hôtel est un de ces hôtels que l’ont trouve partout. Ce sont des hôtels publics affichant rarement plus de 10 dollars la nuitée. Celui ci, avec tout le bon vouloir du monde, n’aurait pas pu raisonnablement afficher plus!
Je partage ma chambre avec deux chauves souris qui tout au long de la nuit rythme mon sommeil de petits cris. Fatigué par une journée en plein soleil à visiter certaines parties du Mékong, je tombe de sommeil et je trouve que 21 heures est une bonne heure pour me tourner vers Morphée, en espérant que les variétés hurlantes de l’autre coté de la rue se finissent rapidement. Je m’allonge donc sur des draps douteux après un rapide inventaire de la ménagerie qui partage, gratuitement mon espace de repos.
Je m’endors.
Le téléphone sonne. Un peu étonné et dans les vapeurs d’un sommeil perturbé à plusieurs reprises par des éclairs et le bruit (je ne crois pas pouvoir en qualifier la force !) du tonnerre, je regarde l’heure : 2.46 est affiché sur le cadran lumineux de mon téléphone qui sonne et vibre à en déranger mes chauves souris. Je décroche. Le son est absolument étonnant de clarté et j’ai l’impression que ce que j’entends est proche, mais ce n’est pas une voix ou plutôt si. C’est Prince. Ni celui des biscuits chocolatés qui chevauche un canasson, ni Reignier à qui vous pouvez dire qu’il est désormais rangé au rang de ceux pour qui le dernier souffle de mon intérêt, déjà éventuel, a été émis, ni celui qui attend connement la mort de son père, le roi des Cons, non Prince.
L’extravagant, le chanteur planétaire. Il me chante à moi Purple Rain et avec lui des milliers de fans que j’imagine se cramer les doigts avec leur briquets pour certains, ou avoir des chaleurs adolescentes au son des accords si parfaits et entraînants pour d’autres. Je ne comprends pas. Comment ce téléphone, au demeurant si simple de nos jours, bien de consommation à usage banal, me permet cette télé transportation.
Oubliant ce vague esprit cartésien qui si il avait été réel chez moi m’aurait conduit en terminal C et pas D, et donc pas aux études de Droit, je profite de ce moment. Je rêve. Je suis quelque part dans le monde en train d’assister au concert de Prince. Je vois des lumières éblouissantes, un petit homme dans son costume de paillettes signé JP Gautier qui court de part et d’autre de la scène, qui va chercher la corde vocale inatteignable pour la simple satisfaction des milliers de fans qui l’écoutent, statiques comme d’autre le sont devant des variétés vietnamiennes qui sont à la chanson ce que KFC est à la volaille. J’en esquisse presque des sons et les poils de ma peau se dressent comme ceux de ces adolescents en croisant le regards de leurs voisines ou voisins à la lumière Bic, sauf que moi ma voisine s’appelle solitude; dans un des ces endroits du monde dont je vous éviterais le qualificatif car j’ai quand mêm fait des études de Droit... Dans un dernier souffle de voix fusionnant avec la dernière note de la guitare électrique la chanson se termine, c’était la version longue en plus ! Les hurlements, les applaudissements rivalisent avec les coups de foudre qui s’éloignent vers le Cambodge et j’en ai presque peur de réveiller les voisins qui dorment de l’autre coté de la cloison fabriquée en papier de cigarette OCB. Et tout ému par ce que je viens d’entendre, je presse le bouton off de mon téléphone et me rallonge. Content. Me disant presque : « quel bon concert que ce Prince au Palais Omnisport de Paris Bercy » et m’imaginant presque aller prendre la ligne Boulogne Gare d’Austerlitz pour repartir chez moi. Je me réveille. Il est 5.30 heures du matin et les appels patriotiques dictés par une voix féminine, sortant des hauts parleurs publics dans la rue, hurlent les bons conseils de la journée pour les camarades. Je ne rêve pas.

Merci mon Ami tonton Feron, pour m’avoir offert de Paris ces minutes inoubliables.

Merci aussi à tous ceux qui ont bien voulu m’envoyer des petits messages qui je vous l’assure font autant plaisir que les lettres que nous recevions jadis de nos nouveaux ami(e)s de l’été passé, dans nos boîtes aux lettres, après la rentrée de septembre. Même si les réponses sont un peu longues à venir et je m’en excuse, elles vont arriver je le promets.

Deuxième mois dans ce pays.

Je pense fort à vous tous.

Amitiés

Balloon is dead but Vinh is born!!

2002-10-05T16:08:00.005Z

Xin Chao à tous

Bientôt un mois de présence au Vietnam, déjà !

On pourrait résumer ce mois en deux mots, choc et viol !

Choc car c’est vraiment un choc ce pays. Le choc des paradoxes tels que votre imagination peut aisément les concevoir.
Les Vietnamiens d’abord; souriant toujours, mystérieux parfois, timides et fiers, entre une upper classe et son opposé. Traditionnels et maniérés pourrait on croire mais ce n’est que l’expression des traditions et d’une société unie qui traîne une lourde l’histoire sans oublier de pardonner.
Le rythme ensuite; entre Ho Chi Minh et ses trois millions de mobylettes jour et nuit à toute heure et les campagnes ou le temps semble s’être arrêté. Les paysages entre extrême déchaînement de la nature et paisibles plages sous les traditionnels cocotiers des eaux chaudes et cristallines. L’économie qui oscille entre le tout et le rien.
Les paysages; les plaines du Mékong qui me font me demander si Brel n’avait pas écrit sa chanson après une petite croisière sur un sampan. Les montagnes du centre et leurs cultures en terrasses. La mer nourricière et homicide. Les cotes parfois belles, parfois moins en fonction en fonction de la rapidité des vietnamiens à copier le pire de nos activités touristiques !
A la copie !! Ici on copie tout. Mon costard parisien à 3000 trouve un jumeau à 300, Microsoft et l’industrie du CD et du DVD doivent se les ronger à voir les mobylettes filant dans les rues avec des caisses de plusieurs milliers de CD vierges sur le porte bagage. Mobylettes copiées bien entendu sur les grandes marques japonaises tant et si bien que ces marques font leurs propres copies locales désormais !
J’en donnerai presque un conseil aux futurs voyageurs…n’achetez pas vos guides en France les éditions à venir sont déjà disponibles reliées s’il vous plaît pour quelques dollars.
Le choc des cultures enfin et la barrière des langages… Même si l’anglais est utile dés que vous passez sur les chemins vicinaux il ne reste plus que le langage des signes et autres courbettes bien utiles.

Quant à mes cinq sens, c’est le viol permanent.
Impossible ici de trouver un endroit, une minute de silence. Nuit et jour, quels que soit l’endroit, les motos, les orages, les vendeurs de soupe qui tapent sur leur tubes en métal et qui sans nul doute ont été à l’école de percussions sur les plages du Sénégal, les rires, et les cris, les chiens de mes voisins qui manifestement n’ont pas prévu de les passer à la broche, les sonnettes des habitations copiées des klaxons de bof de chez nous, les joueurs de billard enivrés. Heureusement qu’il y a des escapades de fin de semaine pour reposer les tympans allongé sur les dunes de sable du bord du Pacifique.
Le toucher. C’est le pays de la soie, du lin, du satin alors je vous laisse à vos imaginations !
Le goût…C’est parfois franchement limite. Entre le scorpion qui croustille, le serpent épicé, la peau de poulet marinée qui a tout d’un chewing-gum sauf que plus vous mâchez plus c’est dur, les piments je vous passe les détails, les desserts gélatineux, les fruits magnifiques (allez donc chez votre primeur asiatique de préférence et demandez lui du durian, j’attends vos insultes !), le poisson chat bouillit, le petit déjeuner version bol de nouille à la fraise de veau…Le reste ne contribue pas à la diminution de ma surcharge pondérale !
L’olfactif. Et bien vous mettez tout le paragraphe ci dessus au soleil à partir de 5 heures du matin dans les rues, les rues terrain du sport national ici qui est d’uriner en public, et vous avez compris…avec parfois au détour d’une rue une serre d’orchidées et de roses, magique !
La vue. Et bien vous verriez à ma bouille ravie que je suis heureux d’avoir la chance aujourd’hui de voir ce que je vois, le plus doux regard sur un esthétisme raffiné (féminin aussi, je vous vois venir !) et les réalités si disparates du bas monde dans lequel nous vivons.

De ce pays magnifique que j’aime un peu plus chaque jour, je pense à vous, beaucoup…

Balloon is not dead but Vinh’is born!

Ps: et comme vous avez été sages quelques photos sont disponibles sur :

http://picasaweb.google.com/vinceball

Salut les amis et passez moi des nouvelles…